チェリーセージ切り戻し位置

こんにちは。My Garden 編集部です。

鮮やかな赤、清楚な白、そして可愛らしい赤白のバイカラー（ホットリップス）など、多彩な表情で春から初冬まで私たちの目を楽しませてくれるチェリーセージ。その甘い香りと丈夫な性質から、ハーブガーデンや花壇の主役として育てている方も多いのではないでしょうか。しかし、その旺盛な生命力ゆえに、気づけば枝が四方八方に伸びて暴れ回り、形が崩れてしまったり、株元がスカスカになってしまったりすることも少なくありません。

「そろそろ切らないといけないな」と思いながらも、いざ剪定バサミを手に取ると、手が止まってしまうことはありませんか？

「この細い枝は切っていいの？それとも太い枝？」「茶色く木質化した部分を切ったら、もう芽が出ないんじゃないか？」「もし切りすぎて枯れてしまったらどうしよう…」

そんな不安が頭をよぎり、結局少しだけ枝先を摘んで終わりにしてしまう。その結果、またすぐに伸びて樹形が乱れるという悪循環に陥っている方は非常に多いのです。実は、チェリーセージの剪定には、植物の生理学的メカニズムに基づいた「正解の切り戻し位置」というものが存在します。ここさえ外さなければ、失敗することはほとんどありません。

この記事では、園芸初心者の方でも迷わず実践できる「正しいハサミを入れる位置」の特定方法から、季節ごとの成長サイクルに合わせた最適な管理テクニック、さらには「切ったのに花が咲かない」というよくあるトラブルの解決法まで、私が長年の栽培経験の中で培ってきたノウハウを余すところなく解説します。正しい位置で剪定されたチェリーセージは、驚くほど元気に若返り、これまで以上にたくさんの花を咲かせてくれますよ。

この記事のポイント

枯れ込み（ダイバック）を物理的に阻止する「節（ノード）」の見極め方
失敗すると危ない「木質化した枝」を安全に処理するプロの視点
春・梅雨前・夏・冬前、それぞれの季節でミリ単位で変えるべき高さの基準
剪定後のデリケートな時期を乗り切るための、水やりと施肥の黄金メソッド

失敗しないチェリーセージの切り戻し位置の基本
時期別に解説するチェリーセージの切り戻し位置

失敗しないチェリーセージの切り戻し位置の基本

チェリーセージを剪定する際、最も重要なマインドセットは、「人間の都合で高さを決めるのではなく、植物の都合（生理機能）に合わせて位置を決める」ということです。「フェンスの高さに合わせてバッサリ切ろう」といった安易なカットは、植物にとって大きなストレスとなり、寿命を縮める原因になります。ここでは、植物へのダメージを最小限に抑え、スムーズな萌芽（ほうが）を促すための、解剖学に基づいた基本ルールを深掘りします。

切る場所はどこ？節の上で切る重要な理由

チェリーセージの剪定において、初心者が最も陥りやすいミスであり、かつ植物の予後を決定づける最大の要因が「茎の切断位置」です。結論から申し上げますと、必ず「節（ふし）」の5mm〜10mmほど上の位置で切るのが絶対的な正解であり、これ以外の位置での切断は百害あって一利なしと考えてください。

まず、この「節（ふし）」の構造を正しく理解しましょう。チェリーセージの茎を観察すると、葉が「対生（たいせい）」といって、茎を挟んで左右対称にペアで生えている箇所があります。葉が落ちてしまっていても、茎にリング状の線や膨らみがある部分、それが「節（ノード）」です。一方、節と節の間の何もないツルツルした直線の茎部分を「節間（インターノード）」と呼びます。

なぜ、頑なに「節の上」で切る必要があるのでしょうか？それは、節の部分にこそ、次の世代の枝となる「わき芽（腋芽）」の元となる細胞（原基）が集中的に配置されているからです。植物は頂点の芽（頂芽）がある限り、ホルモンの作用で下の芽の成長を抑えていますが、切断によって頂芽が失われると、残された最上部の節にあるわき芽が「次は私の出番だ！」と目覚め、急速に細胞分裂を始めて新しい枝へと成長します。

もし、節と節の間（節間）の真ん中で切ってしまったらどうなるでしょうか？切断位置からその下の節までの数センチの茎には、成長するための芽もなければ、光合成をする葉もありません。植物にとって、この「半端に残された茎（スタブ）」は、もはや水や栄養を送る価値のない無用な組織となります。その結果、植物はこの部分へのライフラインを遮断し、組織は茶色く変色して枯れ果てます。

「枯れるだけならいいじゃないか」と思われるかもしれませんが、ここに大きなリスクが潜んでいます。この枯死した組織（壊死組織）は、防御機能が失われているため、ボトリチス菌や灰色かび病菌といった病原菌が繁殖する絶好の侵入経路（ゲートウェイ）となってしまうのです。ここから侵入した菌糸が、健康な節や茎の深部まで進行し、株全体を枯らす「ダイバック（枝枯れ病）」を引き起こす原因となります。

また、節の「ギリギリ直上」で切るのも推奨できません。切断面は時間が経つと乾燥して収縮しますが、あまりに節に近いと、乾燥のダメージが大切なわき芽の組織にまで及び、芽が干からびてしまうことがあるからです。そのため、乾燥による組織の収縮を見越して、節から5mm〜10mm程度の「安全地帯（マージン）」を残して切ることが、植物生理学的に最も理にかなった剪定位置なのです。

切り戻し位置の決定完全フロー

剪定したい枝を手に取り、下から順に目で追っていき、葉が生えている（または脱落した跡がある）「節」を確認します。
残したい高さにある節を見つけたら、その節の5mm〜10mm上（鉛筆の太さ〜小指の幅くらい）の位置にハサミの刃を当てます。
茎に対して直角、または雨水がたまらないようにやや斜めに、スパッと切断します。切れ味の悪いハサミで押しつぶすように切ると細胞が破壊されるので注意してください。
切り口から下の茎（スタブ）が長すぎないか確認し、もし長ければ調整します。

木質化した茎の剪定で枯らさない注意点

チェリーセージを数年育てていると、株元の様子が変化してくることに気づくはずです。春に伸びたばかりの茎は鮮やかな緑色で、水分を多く含み弾力がありますが、冬を越し、年数を経た古い茎は、表面が茶色や灰色に変色し、樹皮が縦に割れて硬くなっていきます。これを園芸用語で「木質化（もくしつか）」または「リグニン化」と呼びます。

この木質化した部分（オールド・ウッド）の剪定には、緑色の茎（グリーン・ウッド）とは全く異なる、慎重なリスク管理が求められます。なぜなら、木質化した古い茎は、緑色の若い茎に比べて「萌芽力（新しい芽を出す力）」が著しく低い、あるいは反応が極めて遅いからです。

緑色の茎には、活発に細胞分裂を行う形成層や若い組織があり、節の上であればどこで切っても、ほぼ確実に数週間で新しい芽が吹いてきます。しかし、完全に木のような状態になった枝は、組織が老化しており、表面に芽が見当たらないことが多いのです。そこには「潜伏芽（せんぷくが）」と呼ばれる休眠中の芽が隠れている可能性はありますが、それらは深い眠りについており、簡単には目を覚ましません。

もし、「株を小さく仕立て直したいから」といって、葉が全くついていない木質化した部分まで深く切り戻してしまうと、どうなるでしょうか？植物は切断されたことに気づいても、そこから新しい芽を形成する能力が残っておらず、光合成もできないため、エネルギー切れを起こします。その結果、その枝は生命活動を維持できなくなり、そのまま枯れ落ちてしまう可能性が非常に高いのです。これを「強剪定によるショック死」と呼びます。

特に、日本の高温多湿な環境下では、古い枝の切り口から腐敗菌が入りやすく、株全体へのダメージが加速しやすい傾向にあります。そのため、木質化部分への強引なハサミ入れは、基本的には避けるべき「ギャンブル」だと思ってください。

安全に剪定を行うための鉄則は、「必ず緑色の組織が残っている部分で切る」ことです。茎が茶色くなり始めていても、まだ柔軟性がある「半木質化」の状態なら大丈夫です。また、完全に木質化していても、その枝の途中に緑色の葉や新しい脇芽が出ている節があれば、その上で切ることで、生命のリレーを繋ぐことができます。

どうしても木質化した部分まで切り戻して株を若返らせたい場合は、リスクを承知の上で行う「更新剪定」という特別な外科手術が必要になりますが、これについては後述する「春の剪定」の項目で、成功率を高める条件とともに詳しく解説します。日常的なメンテナンスにおいては、「茶色い棒のような枝は切らない」を基本ルールとすることをお勧めします。

葉を残すことが剪定後の回復を早める鍵

剪定をする際、「見た目をスッキリさせたい」「虫がついているかもしれないから全部取り除きたい」という心理から、枝についている葉を全て落として丸坊主にしてしまう方がいらっしゃいますが、これはチェリーセージにとって命取りになりかねない、非常に危険な行為です。

植物にとっての「葉」は、単に美しい緑を見せるための飾りではありません。太陽光を受けて糖分（エネルギー）を作り出す「ソーラーパネル」であると同時に、根から水分を吸い上げるための強力な「ポンプ」の役割も果たしているのです。葉の裏にある気孔から水分が大気中に蒸散することで、その引っ張る力（蒸散流）を利用して、根から水やミネラルを茎の先端まで汲み上げています。

もし、剪定によって株全体の葉がゼロ枚になってしまったらどうなるでしょうか？

まず、エネルギー生産工場が閉鎖されるため、切り口の傷を治したり、新しい芽を作ったりするための燃料が供給されなくなります。さらに深刻なのが、ポンプ機能の停止です。根はまだ生きているので水を吸おうとしますが、吸い上げた水の出口（葉）がありません。すると、植物体内に水が滞留し、根は「吸えないのに土は湿っている」という窒息状態に陥り、根腐れを起こしやすくなります。また、切断された茎の組織も、水の循環が止まることで活性を失い、傷口から腐敗が進んでしまうのです。

ここで重要になるのが、園芸のプロが意識する「ナース・リーフ（Nurse Leaves）」という概念です。直訳すると「看護師の葉」となりますが、これは剪定後の植物の回復を助けるために、あえて残しておく葉のことを指します。

どんなに深く切り戻して小さくしたい場合でも、必ずその枝に最低でも1対（2枚）、できれば数対の緑の葉が残っている位置で切るようにしてください。この残された数枚の葉が、細々とでも光合成を続け、蒸散を行うことで、植物体内の水と養分の循環ラインが維持されます。その結果、切断直下のわき芽にスムーズに栄養が届き、何もない枝に比べて圧倒的に早く、力強い萌芽と回復が実現するのです。

例外としての「春の強剪定」

唯一の例外として、新芽が動き出す直前の3月〜4月に行う「更新剪定（リニューアル・プルーニング）」の時だけは、葉がない状態まで切り戻すことが許容されます。これは、植物自体が冬の休眠から目覚め、根や株元に蓄えられたエネルギーを使って、爆発的に新しい芽を出そうとする力が最大化している時期だからです。それ以外の時期、特に蒸し暑い梅雨や、これから休眠に向かう秋に丸坊主にすることは、植物にとって自殺行為に近いと心得ておきましょう。

花が咲かない原因は切りすぎにある可能性

「綺麗に切り戻したのに、その後ちっとも花が咲かない」「葉っぱばかり青々と茂って、まるで観葉植物みたいになってしまった」というお悩みも、編集部にはよく寄せられます。実はこれ、剪定の「位置（深さ）」と「タイミング」のミスマッチが原因である可能性が高いのです。

チェリーセージの花芽（花の赤ちゃん）は、新しく伸びた枝の先端付近に形成されます。つまり、花を咲かせるためには、剪定してからある程度の期間、枝を伸ばして成長させる時間（リードタイム）が必要なのです。

例えば、秋の開花を楽しみたいと思って8月末に剪定をしたとします。この時、あまりにも深く、株の半分以下になるような位置までガッツリと切り戻してしまうと、植物はどう反応するでしょうか？まずは失った枝葉を再生することに全力を注ぎます。これを「栄養成長」と呼びます。枝を伸ばし、葉を広げて体力を回復することにエネルギーを使い果たしてしまい、肝心の花芽を作る段階（生殖成長）に入る前に気温が下がり、秋が終わってしまう…という悲劇が起こるのです。

また、植物ホルモンのバランスも関係しています。茎の先端にある頂芽（ちょうが）は「オーキシン」というホルモンを出して、下のわき芽の成長を抑えています（頂芽優勢）。剪定で頂芽を切ると、この抑制が外れてわき芽が一斉に伸び出しますが、強剪定すぎるとその反動（リバウンド）で枝の勢いが強くなりすぎて、花をつけるよりも枝を伸ばすことに夢中になってしまう「徒長（とちょう）」を引き起こすことがあります。

さらに、回復を早めようとして肥料をたっぷりと与えてしまうのも、時には逆効果になります。特に「窒素（N）」成分の多い肥料を与えると、葉や茎の成長ばかりが促進され、花芽がつかなくなる「ツルボケ」状態になります。

剪定後に確実に花を咲かせたい場合は、深く切りすぎない（全体の1/3程度のカットに留める）こと、そして剪定後には窒素分が控えめで、花芽分化を促進する「リン酸（P）」成分が多く含まれた肥料を選ぶことが重要です。正しい位置で適度に切り戻せば、植物は過度な若返り（栄養成長）に走ることなく、スムーズに次の開花準備に入ってくれます。

剪定に失敗して枯れ込んだ時の対処法

もし、不適切な位置で剪定してしまい、数日後に切り口から茎が黒っぽく、あるいは茶色く変色して枯れ下がってきてしまった場合（ダイバック現象）、どうすればよいのでしょうか？「そのうち止まるだろう」と放置するのは危険です。枯れた組織は防御機能を失っており、そこから病原菌が侵入して、健康な株元まで枯れ込みが進行してしまう恐れがあるからです。

このような症状を見つけたら、ためらわずに外科手術的な処置が必要です。具体的には、変色して枯れている部分よりもさらに下側の、健康な緑色の組織が見える位置まで切り戻す（切り直す）ことです。

例えば、切り口から3cmほど枯れ込んでいる場合、その境界線ギリギリで切るのではなく、そこからさらに下の節を見つけ、その節の5mm上で切り直します。切断面をよく観察してください。芯（維管束）までみずみずしい緑色や白色であればOKです。もし切断面の中心に茶色いシミや黒い点が見えたら、菌糸がそこまで進行している証拠ですので、残念ですがもう一つ下の節まで切り下げる必要があります。

この際、非常に重要なのが「ハサミの衛生管理」です。枯れ込みの原因が細菌やウイルスであった場合、その枝を切ったハサミには目に見えない病原菌が付着しています。そのまま健康な枝を切ると、病気を株全体に広げてしまうことになります。剪定バサミは、薬局で買える消毒用エタノールや、台所用漂白剤を薄めた液に浸して消毒してから使用するか、第三リン酸ナトリウム液を使う、あるいは簡易的にライターの火で刃を軽く炙って熱消毒（火傷と切れ味低下に注意）してから使う習慣をつけましょう。プロのガーデナーは、株を変えるたびに必ず消毒を行っています。

注意：株全体が萎れている場合

もし、枝先からの枯れ込みではなく、株全体がぐったりと萎れていたり、下葉から黄色く変色してパラパラと落ちたりしている場合は、剪定の問題ではなく「根腐れ」や「根詰まり」などの根のトラブル、あるいはコガネムシの幼虫による根の食害の可能性が高いです。この場合は、剪定位置の修正ではなく、水やりを控えて乾燥気味に管理するか、一度鉢から抜いて根の状態を確認するなどの根本的な対策が必要です。

時期別に解説するチェリーセージの切り戻し位置

チェリーセージは非常に四季咲き性が強く、環境さえ合えば春から初冬（暖地では12月）まで断続的に花を咲かせます。しかし、植物は機械のように常に同じ状態で咲き続けるわけではなく、季節によって成長のリズムやホルモンバランスが異なります。そのため、剪定の「目的」と「切るべき高さ（位置）」もシーズンごとに使い分ける必要があります。ここでは、1年を通した最適な剪定スケジュールと具体的な位置について解説します。

花後の切り戻しは花穂の下で次を促す

春から秋の開花期間中に、日常的に行う最も基本的なメンテナンスが「花柄摘み（はながらつみ）」を兼ねた軽い切り戻しです。これをこまめに行うかどうかが、シーズンの総花数を決定づけると言っても過言ではありません。

チェリーセージの花は、穂の下から上へと順に咲き上がっていきます。全ての花が咲き終わると、ガクだけが残った茶色い花穂（かすい）になりますが、これを「自然な姿だから」とそのまま放置してはいけません。植物は子孫を残すために種子を作ろうとし、そこに莫大なエネルギーを消費してしまうからです。種を作ることに力を使ってしまうと、株は消耗し、新しい花芽を作る余力がなくなってしまいます。

この時の切る位置ですが、咲き終わった花穂のすぐ真下で「ポキッ」と折ったり切ったりするのは、実は少しもったいない切り方です。なぜなら、花穂の直下にある節のわき芽は、まだ未熟で細く、弱いことが多いからです。ここから芽が出ても、貧弱な枝にしかならず、次に咲く花も小さくなってしまいます。

おすすめのプロテクニックは、花穂の下にある葉を2〜3節（ペアの葉を2〜3段分）含めて、その下の節の上で切り落とす方法です。少し下の方まで切り戻すことで、茎が太く充実している部分にあるわき芽を動かすことができます。ここから伸びる新しい枝は勢いが良く、しっかりとした大きな花穂をつけてくれます。この「ちょっと深めの花柄摘み」を繰り返すことで、株の大きさが大きくなりすぎるのを防ぎ、コンパクトに保てますし、約3〜4週間という短いサイクルで次々と新しい花を楽しむことができます。

梅雨前の透かし剪定で株元の通気を確保

メキシコの乾燥した高地を故郷とするチェリーセージにとって、日本の梅雨から夏にかけての「高温多湿」は、生存を脅かす最大の試練です。この時期に最も怖いのが、株の内側が蒸れて湿度が高まり、葉が腐ったり、カビが生えたりして株が弱ってしまうことです。これを防ぐために、5月下旬〜6月上旬の梅雨入り前に行うのが「透かし剪定（すかしせんてい）」です。

この剪定の主目的は、見た目の形を整えることよりも、物理的に枝数を減らして「風通し（エアフロー）」を確保することにあります。まず、全体の高さを1/3〜1/2程度（地面から40cm〜50cmくらいを目安）まで切り戻して、風を受けやすくします。これだけでも随分違いますが、これだけでは不十分です。

さらに一歩進んで、株の上から中を覗き込み、混み合っている部分にハサミを入れます。ここで切るべきは、途中の節ではなく、「枝の付け根（分岐点）」です。具体的には以下のような「不要枝」をターゲットにします。

切るべき枝の種類	理由と切り方
逆さ枝・懐枝（ふところえだ）	株の外側ではなく、内側に向かって伸びている枝。日光を遮り、内部の風通しを悪くする元凶です。株元の分岐点から根元で切除します。
枯れ枝・細弱枝（さいじゃくし）	すでに枯れている枝や、爪楊枝のようにヒョロヒョロと細すぎて花が望めない枝。これらは病気の温床になるため、これも根元から完全に取り除きます。
下垂枝（かすいし）	地面に向かって垂れ下がり、土に触れてしまっている枝。雨の日の泥はねによって病原菌をもらいやすいため、地面につかない高さで切るか、根元から抜きます。
交差枝（こうさえだ）	他の枝とぶつかって擦れ合っている枝。傷口から病気が入るのを防ぐため、どちらか一方（流れの悪い方）を切ります。

このように、単に長さを短くするだけでなく、不要な枝を間引く（透かす）ことで、株元に光と風が届くようにします。これができれば、蒸し暑い夏も、下葉を枯らすことなく健康な状態で乗り切ることができるでしょう。

秋の花を咲かせる夏剪定の高さと時期

真夏の過酷な暑さが少し和らぎ、朝晩に涼しい風を感じるようになる8月下旬〜9月上旬頃。この時期は、チェリーセージにとって「第2のメインシーズン」である秋の開花に向けた、極めて重要な準備期間です。この時期に行う剪定（夏剪定）は、秋に最高のパフォーマンスで花を咲かせるための「スイッチ」を入れる役割を果たします。

夏の間、チェリーセージは暑さで少しお休みモード（半休眠）になり、花数が減ったり、枝がヒョロヒョロと間延び（徒長）してしまったりしがちです。そのままにしておいても秋に花は咲きますが、形が乱れたままだと見栄えが悪く、花のボリュームも散漫になってしまいます。そこで、このタイミングでリフレッシュのための切り戻しを行います。

切る高さ（位置）の目安は、株全体の「上から1/3程度」です。

梅雨前のように半分までガッツリ切る必要はありません。伸びすぎた枝先を整え、ドーム状の美しい形（マウンド）に戻すイメージで、軽めにハサミを入れます。もちろん、この時も「節の5mm上」で切るという基本ルールは守ってください。もし形がそれほど乱れていなければ、咲き終わった花穂を整理する程度でも構いません。

ここで最も注意すべきなのは、何と言っても「剪定の時期（タイミング）」です。これを間違えると、秋の花が見られなくなってしまうリスクがあります。

もし剪定が10月に入ってからになってしまうと、それは「遅すぎ」です。

植物が枝を切り戻されてから、新しい芽を出して成長し、その先端に花芽をつけるまでには、約1ヶ月〜1ヶ月半ほどの時間（リードタイム）が必要です。もし10月に切ってしまうと、花が咲く頃には11月中旬〜12月になってしまい、本格的な寒さで開花せずに終わってしまう可能性があるのです。関東以西の平地であれば、遅くとも9月中旬までにはハサミを入れ終えるようにしましょう。

秋の爆咲きテクニック：追肥セット

この夏剪定の直後に、必ず「追肥（ついひ）」をセットで行ってください。剪定は新しい枝を出す合図ですが、その成長を支えるエネルギーが土の中に残っていなければ、元気な枝は伸びません。即効性のある液体肥料（ハイポネックス原液など）を規定倍率で薄めて、1週間おきに2〜3回与えることで、秋の花色が驚くほど濃く鮮やかになり、花数も劇的に増えますよ。

冬越し前の剪定は地際で切らずに残す

晩秋になり、最後の花が終わって冬を迎える準備をする際、多くのガーデナーが迷うのが「冬越しのための剪定」です。枯れて茶色くなった枝葉を見て、「綺麗サッパリ地際から刈り込んでしまいたい」という衝動に駆られるかもしれませんが、ちょっと待ってください。

関東地方以西の平地（暖地）であっても、冬に入る直前の強剪定はNG（推奨されません）です。

これには植物生理学的な、そして物理的な明確な理由があります。地上に残った枝や葉（たとえ枯れて茶色くなっていても）は、株元にある「クラウン（生長点）」を寒風や放射冷却による霜から守るための、天然の「断熱材（コート）」の役割を果たしているからです。

もし、本格的な冬が来る前（11月〜12月）に地際でバッサリと切って丸坊主にしてしまうと、来年の命となる最も大切な株元の芽が、冷たい外気に直接さらされることになります。すると、強い霜が降りた朝や、寒風が吹き荒れた日に、根元の組織が凍結して細胞壁が破壊され、最悪の場合はそのまま春を迎えることなく枯死してしまうことがあるのです。

冬の間は、見た目が多少悪くても、枯れた枝葉はそのまま残しておくのが、チェリーセージを安全に冬越しさせる最大のコツです。「枯れ姿（ウィンターガーデン）」もまた、季節の移ろいとして楽しむ心の余裕を持ちましょう。

とはいえ、枝が歩道にはみ出して邪魔になっている場合や、雪の重みで折れてしまいそうな長い枝がある場合は、放置するのも危険です。その場合に限り、全体の形を整える程度の「軽い整枝（ティップ・プルーニング）」を行います。切る位置は、株の高さの半分〜2/3程度を残すイメージで、できるだけ多くの枝葉を温存するように心がけてください。この場合も、必ず「節の上」で切る基本は守りましょう。

寒冷地での冬越し戦略

東北地方や北海道、高冷地などの寒冷地（耐寒ゾーン7以下）では、チェリーセージの戸外での地植え冬越しは困難です（耐寒温度はマイナス5度〜7度程度）。鉢植えの場合は、霜が降りる前に株元から15cm程度で切り戻してコンパクトにし、玄関先や軒下、あるいは無加温の室内などの「凍らない場所」に取り込む必要があります。

春の強剪定で古い枝を更新し若返らせる

寒さが和らぎ、梅の便りが届き始め、春の気配を肌で感じる3月上旬〜4月上旬。いよいよ、チェリーセージをリセットするための年間最大のメインイベント、「春の強剪定（更新剪定）」の時期がやってきました。

この時期は、植物が長い冬の休眠から目覚め、根に蓄えたエネルギーを一気に放出して成長しようとする、1年で最も生命力に溢れたタイミングです。そのため、他の季節（夏や秋）に行うと枯れるリスクが高い「深い位置での剪定」が、この時期だけは安全に行えるようになります。

何年も育てていて木質化が進み、下の方がスカスカで枝だけが目立ち、上の方だけ葉が茂っているような「頭でっかち（レギー）」な株になっていませんか？そのような株は、この時期に思い切ってリフレッシュさせましょう。

切る位置は、地面から「10cm〜20cm」という驚くほど低い高さです。

「えっ、そんなに低く切って本当に大丈夫？枯れない？」と心配になる方も多いと思いますが、大丈夫です。ハサミを入れる前に、株元をじっくりと観察してみてください。地際から、小さな赤いポチッとしたものや、展開し始めたばかりの緑色の新芽（吸枝：サッカー）が顔を出していませんか？これを確認できれば、成功率はほぼ100%です。

古くて硬い枝を地際近くで切り落とすことで、植物は「緊急事態だ！上部がなくなったから、急いで新しい体を作らなきゃ！」と反応します。すると、古い枝に依存するのをやめ、土の中に隠れていた新しい芽や、株元の基部から、若々しくて勢いのある新しい枝（ベーサルシュート）を次々と伸ばし始めます。これにより、老化していた株全体が若返り、こんもりとした美しい樹形をゼロから再生することができるのです。

この更新剪定を行う際のポイントは、中途半端に古枝を残さないことです。思い切りよくバッサリといくことが、結果的に良い株を作ります。もし、いきなり全部切るのが怖い場合は、2週間ほどかけて半分ずつ切る「段階的剪定」を行うのも一つの手です。

強剪定の絶対的注意点

この強剪定はタイミングが命です。まだ新芽が動いていない厳寒期（1月〜2月）に行うと、寒さで株が弱り、そのまま枯れてしまうことがあります。必ず「桜（ソメイヨシノ）の開花予報」が出るくらいの時期、またはご自宅のチェリーセージの株元に新芽の動きが見え始めてから行うようにしてください。

正しいチェリーセージの切り戻し位置で花を満喫

ここまで、チェリーセージの切り戻し位置について、植物の生理的メカニズムや季節ごとの具体的なアプローチを詳しく解説してきました。

最後に改めて、失敗しないための「黄金ルール」をおさらいしましょう。

基本の絶対位置：必ず「節（ノード）」を見つけ、その5mm〜10mm上で切る。節間では絶対に切らない。
安全策（ナース・リーフ）：できるだけ「緑の葉」が残っている位置で切り、光合成と水の吸い上げを止めない。
季節の使い分け（シーズナル・マネジメント）：
- 花後は「花穂の下2〜3節」で切って、次の花芽を促進する。
- 梅雨前は「透かし剪定」と「1/3カット」で風通しを確保し、蒸れを防ぐ。
- 秋前（8月末〜9月上旬）は「軽めの整枝」で秋の開花スイッチを入れる。
- 冬前は切らずに「防寒着」として残す。
- 春は「地際近く（10-20cm）」で強剪定し、株を若返らせる。