ローズマリー植え替え時期

こんにちは、My Garden 編集部です。

爽やかな香りで料理のアクセントになったり、リースにしてお部屋を彩ったりと、私たちの暮らしに寄り添ってくれるローズマリー。とても丈夫で育てやすいハーブとして人気ですが、長く元気に付き合っていくためには、避けて通れない作業があります。それが「植え替え」です。でも、いざ鉢をサイズアップしようと思い立っても、「ローズマリーの植え替え時期はいつがベストなの？」とカレンダーを見て悩んでしまいませんか。大切なハーブを枯らしたくないからこそ、失敗しないタイミングを確実に知りたいですよね。特に、可愛らしい花が咲いている時や、週末に限って雨が降っている日は作業していいのか、地植えや挿し木の場合はどうすればいいのかといった疑問も尽きないものです。

実は、ローズマリーは根を触られるのが少し苦手な植物です。だからこそ、タイミングと方法を間違えると、ご機嫌を損ねてあっという間に枯れてしまうこともあります。今回はそんな悩める方のために、ローズマリーが喜ぶ最適な時期と具体的な方法について、私の失敗談や成功体験も交えながら詳しくご紹介していきます。

この記事のポイント

ローズマリーの植え替えに最適な春と秋の具体的な期間
根詰まりのサインや避けるべき危険な季節と気象条件
根を崩すべきかどうかの判断基準と正しい土づくりの配合
植え替え後の水やりや置き場所など枯らさないための管理術

失敗しないローズマリーの植え替え時期
ローズマリーの植え替え時期と方法

失敗しないローズマリーの植え替え時期

ローズマリーは地中海沿岸地方原産の常緑性低木で、乾燥した岩場などでも育つたくましさを持っています（出典：熊本大学薬学部薬用植物園『ローズマリー』）。しかし、その強さとは裏腹に、土の中の「根」に関しては意外とデリケートな一面を持っています。園芸の世界では「移植を嫌う植物」の代表格として挙げられることもあるほどなんです。だからこそ、植え替えを行うタイミング選びが成功の8割を握っていると言っても過言ではありません。ここでは、カレンダー上の日付だけでなく、植物個体が発している生理的なサインや、その日の天候など、多角的な視点からベストなタイミングを見極める方法について、じっくりお話ししますね。

根詰まりなど植え替えが必要なサイン

ローズマリーを鉢植えで育てていると、その成長スピードの速さに驚かされることがよくあります。購入時は小さなポット苗だったものが、適切な環境下では1年で倍以上の大きさに成長することも珍しくありません。地上部が大きくなれば、当然ながら地下部である「根」も同様に、あるいはそれ以上に成長しています。鉢植えという限られたスペースの中では、1年から2年ほどで鉢の中が根でパンパンになってしまいます。これを「根詰まり（ルートバウンド）」と呼びますが、こうなると新しい根を伸ばすスペースが物理的になくなり、水や酸素、そして栄養をうまく吸えなくなってしまうんです。人間で言えば、成長期の子どもが小さくなった靴を無理やり履き続けているようなもので、とても窮屈でストレスフルな状態です。

定期的な植え替えが必要ですが、カレンダーだけを見て機械的に「2年経ったから今日やろう」と決めるのではなく、目の前のローズマリーが発している「もう限界だよ、苦しいよ」というSOSサインを見逃さないことが何より重要です。植物は言葉を話せませんが、その姿形で必死に訴えかけています。具体的にどんな状態になったら植え替えのGOサインなのか、五感を使ってチェックする方法を詳しく見ていきましょう。

五感でチェックする根詰まりのサイン

以下の症状がひとつでも見られたら、根詰まりがかなり進行している可能性が高いです。日々の観察の中で意識してみてください。

視覚：鉢底から根が飛び出している最も分かりやすい視覚的なサインです。鉢を持ち上げて裏を見てみてください。白い元気な根や、あるいは古くなって茶色くなった根が、排水穴からモジャモジャと外へ出ようとしていませんか？これは鉢の中が既に満員電車状態で、根が「これ以上ここにいられない！」と逃げ場を求めて脱走を図っている証拠です。この状態を放置すると、根が地面にまで潜り込んでしまい、鉢を動かせなくなることもあります。
観察：水がなかなか染み込まない（ウォータースペースの消失）
水やりをした時の様子を思い出してみてください。以前ならサーッと気持ちよく土に染み込んでいたのに、最近は土の表面に水たまりができて、なかなか引いていかないということはありませんか？これは、本来なら土の粒と粒の間にあるべき空気の隙間（孔隙）を、成長した根が完全に埋め尽くしてしまった結果です。水が通れないということは、当然新鮮な空気も通りません。根は呼吸困難に陥り、いつ根腐れを起こしてもおかしくない危険な状態です。
生理：下葉が黄色くなって落ちる
病気や害虫の被害は見当たらないのに、株元の古い葉が黄色く変色してポロポロと落ちることがあります。これは根詰まりによって栄養吸収がうまくいかず、植物が生き残るための苦渋の決断として、新しい成長点である芽に栄養を優先的に回し、古い葉をリストラしている「自己犠牲」の反応である可能性が高いです。これを「老化現象だから仕方ない」と片付けてはいけません。
触覚：鉢がカチカチに変形している
もしプラスチック製の鉢を使っているなら、鉢を横から触ってみてください。以前のような弾力がなく、石のように硬くなっていませんか？あるいは、根の強烈な成長圧によって、鉢が外側に膨らんでいたり、楕円形に歪んでいたりしませんか？陶器の鉢だと、内側からの圧力に耐えきれずにピシッとヒビが入ってしまうことさえあります。ここまで来ると緊急性は非常に高く、鉢を壊さないと取り出せないレベルになっているかもしれません。

これらのサインが見られたら、植物は限界を迎えています。根が詰まると、単に水が吸えないだけでなく、鉢の中に老廃物が溜まりやすくなり、土壌環境が酸性に傾くなど、様々な悪影響が出始めます。ただし、焦りは禁物です。「サインが出ているから今日やろう！」と即決するのではなく、その時期がローズマリーにとって安全な季節かどうかも併せて確認する必要があります。もし真夏や真冬にこのサインに気づいた場合は、適切な応急処置で適期まで待つ勇気も必要になります。

冬や真夏など避けるべき季節

ローズマリーの植え替え時期として、絶対に避けていただきたいのが「真夏（7月〜8月）」と「真冬（12月〜2月）」です。園芸書などでは「厳寒期と猛暑期を除く」とさらっと書かれていることが多いですが、なぜこれらの季節がNGなのか、その生理的なメカニズムを深く理解しておくことで、うっかりミスを防ぐことができます。この2つの季節に作業を行うことは、植物にとって命取りになりかねない、非常にリスクの高い行為なのです。

まず真夏（7月〜8月）について解説します。地中海沿岸が故郷のローズマリーは、日差しには強いイメージがありますが、近年の日本の夏のような「高温多湿」な環境は決して得意ではありません。植物は気温が高い時、体温の上昇を防ぐために、葉の気孔を開いて水分を蒸発させる「蒸散（じょうさん）」を盛んに行います。人間でいうと汗をかいて体を冷やしている状態です。そんな過酷な時期に植え替えを行い、根を切ったり土を落としたりするとどうなるでしょうか。

根は水を吸い上げるポンプの役割を果たしていますが、植え替えのダメージでその機能が一時的にガクンと低下します。しかし、頭上の太陽は容赦なく照りつけ、葉からはどんどん水分が奪われていきます。「供給（根からの吸水）」が「需要（葉からの蒸散）」に全く追いつかない状態、つまり深刻な脱水症状に陥るのです。その結果、朝に植え替えて夕方には葉がチリチリに枯れてしまう「ウィルティング（急激な萎れ）」現象が起こり、最悪の場合は枯死に至ります。また、高温時の土壌は病原菌の活動も活発なため、傷ついた根から菌が入り込み、あっという間に腐敗が進むリスクもあります。

一方、真冬（12月〜2月）はどうでしょうか。この時期、植物は寒さに耐えるために成長を止め、半休眠状態に入っています。根の活動も極めて鈍く、細胞分裂もほとんど行われません。そんな時に根をいじると、傷ついた組織を修復する代謝機能が働かず、傷口がいつまでも塞がらないままになります。そこに冷たい雨や雪解け水が染み込むと、傷口から腐敗菌が侵入したり、水分を含んだ土が凍結して根の細胞を破壊したりします。特に関東以北や寒冷地では、冬の植え替えは「根の自殺行為」とも言えるほど危険です。春になっても新芽が出ず、そのまま茶色くなって枯れてしまう「冬枯れ」の主な原因の一つが、この時期の不適切な根の接触なのです。

季節	植え替え判定	主なリスクと生理的理由
春（3月中旬～5月）	◎ 最適	気温の上昇と共に成長ホルモン（オーキシン等）が活性化し、根の傷の回復や発根が最も早い時期です。梅雨入り前に新しい土に根付かせることで、夏の暑さへの耐性もつきます。
夏（7月～8月）	× 禁止	高温による蒸散過多で、吸水が追いつかず脱水症状（枯死）を起こすリスクが最大です。ピシウム菌などの根腐れ病原菌も活発化するため、傷口からの感染リスクも高まります。
秋（9月下旬～11月）	○ 適期	猛暑が落ち着き、根が再び育つ時期です。ただし、寒冷地では冬までに根が張りきらないと「凍上（霜柱で根が浮く）」のリスクがあるため、春まで待つのが無難です。
冬（12月～2月）	× 禁止	休眠期で根の再生能力が著しく低下しています。傷口が塞がらずに腐敗したり、凍結によって根が物理的に破壊されたりするため、原則として触ってはいけません。

どうしても真夏・真冬にやる必要がある時の緊急対応

「強風で鉢が倒れて割れてしまった」「根詰まりが酷すぎて水が全く通らず、このままでは明日にも枯れそう」といった緊急事態で、どうしても適期以外に植え替えざるを得ない場合は、以下の「外科手術的アプローチ」で乗り切りましょう。あくまで救命措置です。

根鉢（根と土の塊）を絶対に崩さない：これが鉄則です。根を1ミリも切らない、土をひと粒も落とさないつもりで、そっと取り出します。
鉢増しのみ行う：一回り大きな鉢にそのままスポッと入れ、隙間に新しい土を足すだけに留めます。根への刺激をゼロに近づけます。
徹底的な養生：作業後は、夏なら直射日光を遮断した涼しい日陰へ、冬なら寒風の当たらない暖かい軒下や室内へ移動させ、数週間は過保護に管理します。

花が咲いている時の対処法

春や秋は植え替えのベストシーズンですが、これは同時にローズマリーの開花時期とも重なることが多いですよね。品種によっては四季咲き性が強く、春と秋の二度、青や紫、ピンクのかわいい小花を咲かせます。満開の花を見ていると、「今、植え替えをしていいのかな？」「花が咲いているのに根をいじるのはかわいそう…」と躊躇してしまうのは、植物を愛するガーデナーとして当然の感情だと思います。

結論から申し上げますと、「基本的には花が終わるのを待つ」のが植物生理学的に見て理想ですが、どうしても今やりたいなら「花や蕾をすべて切り落としてから植え替える」のが正解です。そのまま植え替えるのは、最も避けるべき選択肢です。

これには植物のエネルギー配分に関する明確な理由があります。植物にとって、花を咲かせて種を作る（生殖成長）という行為は、私たちが想像する以上に膨大なエネルギーを消費する一大イベントです。この時期、葉で作られた栄養分のほとんどは花や蕾に送られます（これを「シンク・ソース関係」と言います）。一方で、植え替えられた後に新しい土に根を張り巡らせる（栄養成長）作業も、傷ついた根を治し、新しい細胞を作るために多大な体力を必要とします。

もし、花を満開に咲かせたまま植え替えを行うとどうなるでしょうか。ローズマリーの体内では、「花を維持しようとする力」と「根を再生しようとする力」の間で激しいエネルギーの奪い合いが起きてしまいます。蓄えられた体力は分散し、結果としてどちらも中途半端になります。花はすぐにしおれて落ち、根の活着も大幅に遅れ、最悪の場合は株全体が衰弱して枯れてしまう「共倒れ」の状態に陥るのです。

「せっかく咲いたのに切るなんてできない！」というお気持ち、痛いほど分かります。私も最初はハサミを入れるのに手が震えました。でも、そこは「株の命を未来に繋ぐため」と心を鬼にしてください。今咲いている花を諦めることで、その分のパワーをすべて「根の再生」に使わせてあげるのです。そうすれば、株はスムーズに新しい環境に定着し、体力を温存できます。

摘み取った花は決して無駄にする必要はありません。切り花として小さな花瓶に生けてキッチンに飾ったり、ネットに入れてお風呂に浮かべて「ローズマリーバス」を楽しんだり、小皿に入れてポプリにしたりと、活用法はたくさんあります。また、エディブルフラワー（食用花）としてサラダの彩りにするのも素敵ですね。花を犠牲にしてでも根の充実にエネルギーを集中させてあげれば、翌シーズンには株が一回り大きくなり、もっとたくさんの花を咲かせて恩返ししてくれますよ。

雨の日の作業は避けるべき理由

平日は仕事で忙しいから、週末にまとめてガーデニングをしよう！と意気込んでいたのに、朝からシトシトと雨…。そんな時、「まあ、どうせ植え替えの後に水やりするんだし、雨の中で作業しちゃってもいいか。手間が省けるかも」なんて思ったりしていませんか？実はこれ、ローズマリーをはじめとする多くの植物にとって、非常にリスキーな判断なんです。雨の日の植え替えをおすすめしないのには、物理的な理由と衛生的な理由、そして人間側の理由の3つがあります。

1つ目は「土の構造が壊れやすい（物理性の悪化）」という点です。ローズマリーなどのハーブ類は、土の粒と粒の間に適度な隙間（空気の層）がある「団粒構造（だんりゅうこうぞう）」のふかふかした土を好みます。しかし、雨に濡れた土は粘土のように重く、粘り気が出てきます。この状態で手で押さえたりスコップで触ったりすると、土の粒が簡単に潰れて練られ、大切な隙間が完全に埋まってしまうのです。これを園芸用語で「土が練られる」や「コンパクション」と言いますが、こうなると乾いた後にコンクリートのようにカチカチに固まり、水も空気も通さない最悪の環境ができあがります。結果、根は呼吸できずに窒息し、根腐れ一直線です。

2つ目は「病気のリスク（衛生面の悪化）」です。雨水や、地面から跳ね返った泥水には、土壌中に潜む様々な雑菌やカビの胞子（ピシウム菌やリゾクトニア菌など）が含まれている可能性があります。植え替えという作業は、多かれ少なかれ根に傷をつける「外科手術」のようなものです。湿度が極端に高く、雑菌が動きやすい雨の日に、傷ついた根を泥水に晒すのは、手術室の窓を開けっ放しにして泥だらけの手で手術をするようなもの。切り口から病原菌が侵入し、見えないところで腐敗が進行するリスクが格段に上がります。

3つ目は意外と見落としがちな「作業の質が落ちる」という点です。雨の中での作業は、人間にとっても不快なものです。濡れるのを気にして作業を急いだり、手元が滑ったり、土の状態がよく見えなかったりと、どうしても作業が雑になりがちです。根の隙間に土を丁寧に入れる、根の状態を観察するといった繊細な工程がおろそかになると、それが後の生育不良につながります。

ですので、植え替え作業は「晴れ、もしくは曇り」の日を選び、土が適度に乾いている（サラサラしている）状態で行うのが鉄則です。もし予定日が雨だったら、「今日はローズマリーが『今はやめておこう』と言っているんだな」と捉え、焦らず翌週に延期する勇気を持ってくださいね。その余裕が、成功への近道になります。

地植えから移植する場合の注意点

お庭のレイアウト変更や、引っ越しで庭木を持っていきたいなど、地面に直接植えている（地植え）ローズマリーを掘り上げて、別の場所に移動させたり鉢上げしたりしたいというケースもあるでしょう。ですが、あえて厳しいことを言わせてください。これは鉢植えの植え替え（鉢増し）よりも、はるかに難易度が高く、失敗して枯らしてしまう確率が高い「大手術」になります。

なぜなら、地植えのローズマリーは、自然の力で地面の深くまで太い根（ゴボウのような直根）を張り巡らせているからです。これを人間がスコップで掘り上げようとすると、どうしても根の先端にある、水分や養分を吸収するための「細かい吸水根」の大部分を切断することになってしまいます。掘り上げた株に残るのは太い支持根ばかりで、水分を吸い上げる機能を持った根がほとんどない状態になりがちです。そのため、移植直後から急激に水分不足に陥り、そのまま枯れてしまうことが非常に多いのです。園芸家の間でも「ローズマリーは一度地植えしたら動かすな」という格言があるほど、移植を嫌う性質を持っています。

それでもどうしても移植が必要な場合は、いきなり掘るのではなく、半年がかりの計画的な準備を行ってください。以下にプロも実践する成功率を上げる手順をご紹介します。

地植え移植の成功率を上げる「根回し」の手順

半年前の準備（根回し）：移植予定の半年ほど前（例えば秋に移植するなら春、春に移植するなら前年の秋）に準備を始めます。株の中心から半径20cm〜30cmくらいの場所（移植時に掘り取る予定のライン）に、スコップを垂直に深く突き刺し、太い側根をあえて切断します。そしてそのまま埋め戻します。こうすることで、切断された場所から株の中心部に向かって新しい細かい根（細根）が密集して生えてくるよう誘導します。これを「根回し」と言います。
時期の厳守：
必ず春（3月～4月）か秋（10月頃）の適期に行います。真夏や真冬の移植は、地植え株の場合、生存率がほぼゼロに近いと考えてください。
強剪定（きょうせんてい）：
掘り上げる直前に、地上部の枝葉を半分〜3分の1程度までバッサリと切り詰めます。「こんなに切って大丈夫？」と不安になるくらい切ってしまって構いません。根が半分以上なくなるのですから、葉も減らして蒸散量を極限まで減らさないと、枯れてしまいます。
水極め（みずぎめ）：
新しい場所に植え付ける際は、植え穴にたっぷりと水を満たし、土を入れて泥状にしてから株を入れます。棒でつつきながら、根と土の隙間を完全に埋めて密着させることが活着の鍵です。空気の隙間があると、そこから根が乾いて枯れてしまいます。

挿し木苗を鉢上げするタイミング

スーパーで買った食用のローズマリーの枝や、剪定した枝を使って「挿し木」に挑戦されている方も多いと思います。水挿しでコップの中に白い根が見えたり、ポット挿しで新芽が動き出したりすると、その小さな命が愛おしくて、早く大きな鉢に植え替えてあげたくなりますよね。でも、ここでも「待つ」姿勢が大切です。挿し木の失敗の多くは、発根してすぐの「早すぎる鉢上げ」にあります。

挿し木で出たばかりの根（カルスから分化した不定根）は、赤ちゃんの肌のように薄く、驚くほど脆いです。少し指で触れただけでポロッと取れてしまうこともあります。また、根が1〜2本チョロっと出ただけの状態では、土の中で水分を確保する能力がまだ不十分です。この段階で大きな鉢に移すと、土の乾湿のコントロールが難しく、過湿で腐らせてしまうことが多いのです。

鉢上げ（ポット上げ）のベストタイミングの目安は以下の通りです。

発根を確認してから1ヶ月以上経過していること
根の長さが5cm〜10cm程度まで伸び、本数も数本以上に増えていること
地上部の新芽が明らかに動き出し、新しい葉が展開していること
（ポット挿しの場合）ポットの底穴から白い根が見え始めていること

実際の作業では、根についた土（あるいは水耕栽培なら根そのもの）を絶対に崩さないよう、ピンセットや割り箸を使って慎重に扱います。いきなり6号鉢などの大きな鉢や、肥料たっぷりの土に植えるのではなく、まずは3号（直径9cm）程度の小さな黒ポット（ポリポット）に、肥料分の少ない清潔な用土で植え付けます。そこで根を充実させ、ポットの中に根が回ってから、次のステップとして定植用の鉢に植え替える。このように段階を踏んでサイズアップしていくのが、丈夫な苗に育てるプロのコツですよ。

ローズマリーの植え替え時期と方法

最適な時期を見極めたら、次はいよいよ実践編です。「いつやるか」と同じくらい重要なのが「どうやるか」です。ローズマリーは「乾燥気味」が好きという性質を頭では理解していても、具体的にどんな土を使えばいいのか、どの鉢を選べばいいのか迷いますよね。ここでは、私が普段実践している具体的な方法や、用土の配合レシピ、そしてちょっとしたコツをご紹介します。

用意すべきおすすめの土と鉢

ローズマリー栽培の成功のカギは、なんといっても「水はけ（排水性）」と「通気性」の確保にあります。ジメジメした環境が大嫌いなローズマリーのために、水がサッと抜けて、新鮮な空気が根に届く環境を用意してあげましょう。土には「固相（土の粒）」「液相（水）」「気相（空気）」の3つの要素がありますが、ローズマリーはこの中でも「気相」を特に重視します。

失敗しない「土」の選び方・作り方

園芸店に行くとたくさんの種類の土が売られていますが、最も手軽で間違いがないのは、市販の「ハーブ専用の土」です。最初からpH（酸度）がローズマリー好みの弱アルカリ性〜中性に調整済みで、肥料も適度に入っているため、初心者の方には特におすすめです。一般的な「草花用の培養土」でも育ちますが、保水性が高すぎる場合があるため、少し注意が必要です。

私は、市販の土を使う場合でも、さらにひと工夫して「ローズマリー仕様」にカスタマイズすることをおすすめしています。

My Garden 編集部流おすすめブレンド

市販の土をベースに、物理的な「隙間」を作って排水性を強化する簡単レシピです。

基本：市販のハーブ用培養土 … 7割
改良：赤玉土（小粒）または軽石（日向土など） … 3割

この「3割のゴロゴロした土」を混ぜるだけで、水はけが劇的に良くなり、梅雨の長雨などの過湿リスクを大幅に下げることができます。土の粒が潰れにくくなるので、長期間良い状態を保てます。

もし自分でゼロから配合したい玄人派の方は、以下の黄金比率を試してみてください。

赤玉土（小粒）6 ：腐葉土3 ：軽石（またはパーライト）1

これに、苦土石灰（くどせっかい）を土1リットルあたり1〜2g程度混ぜて酸度を中和し、元肥として緩効性肥料を規定量混ぜ込めば、ローズマリー好みのふかふかベッドが完成します。

「鉢」の材質にもこだわろう

土と同じくらい重要なのが鉢選びです。デザインで選びがちですが、ローズマリーには断然「素焼き（テラコッタ）鉢」をおすすめします。素焼き鉢は、粘土を焼いただけのシンプルなもので、表面に目に見えない無数の穴が開いており、鉢そのものが呼吸をしています。壁面からも水分が蒸発してくれるので、過湿を防ぐ効果が抜群なのです。気化熱で鉢の中の温度を下げる効果もあり、夏の暑さ対策にもなります。

プラスチック鉢は軽くて割れにくく、デザインも豊富ですが、通気性はゼロです。水が乾きにくいため、根腐れのリスクが高まります。もしプラ鉢を使う場合は、鉢底石を通常より多め（鉢の高さの5分の1くらい）に入れたり、側面にもスリットが入っている「スリット鉢」を選んだりして、物理的に通気性を確保する工夫が必要です。サイズ選びは、今植えている鉢よりも「一回り（直径が3cm～5cm程度）」大きいものを選びましょう。「大は小を兼ねる」と言って、いきなり大きすぎる鉢に植えると、根が届かない部分の土（無効土壌域）がいつまでも湿ったままになり、そこから土が腐敗して環境が悪化する原因になります。

根を崩すかどうかの判断基準

「植え替えの時に、古い土を落として根をほぐすべき？それともそのまま？」というのは、多くのガーデナーが迷うポイントであり、植物の生死を分ける分岐点でもあります。正解は一つではなく、株の状態や根の回り具合によって使い分ける必要があります。

パターンA：根を崩さない（鉢増し）

まだ育て始めて間もない若い苗や、根詰まりが軽度（鉢底から少し根が見える程度）な場合、あるいは植え替え適期から少しズレてしまっている場合は、根へのダメージを最小限にするために「根鉢を崩さない」方法をとります。ポットからスポッと抜いた形そのままで、根を一切いじらずに新しい鉢の真ん中に据え、周りの隙間に新しい土を足すだけです。幼い根は繊細なので、基本はこちらの方法が安全で、回復も早いです。

パターンB：根をほぐす・切る（根の整理）

長年育てていて、鉢の中で根がとぐろを巻いている（ルーピング現象）、根がフェルト状にガチガチに固まっている、あるいは根腐れして黒く変色している場合は、そのまま植えても新しい根が外側に伸びていきません。この場合は、勇気を持って外科的な処置を行います。

底面の根をほぐす：固まった底の根を手で優しく揉みほぐし、絡まりを解いて広げます。長い根は少し切ってしまっても構いません。
十字切開（じゅうじせっかい）：あまりに硬くて手でほぐせない場合は、ハサミやナイフを使って、根鉢の底面に深さ1cm〜2cm程度の十字の切り込みを入れます。こうすることで物理的に根が分断され、切断面から新しい根が出るスイッチが入ります。
熊手（くまで）の使用：園芸用の小さな熊手やフォークを使って、根鉢の側面の古い土をガリガリと掻き落とし、茶色くなった古い根を取り除きます。一回り小さくなるくらいまで整理することで、新しい土が入るスペースを作ります。

この「パターンB」の作業は植物にとって大きなストレスになるので、必ず春か秋の適期に行い、作業後はしっかりと養生させてあげてください。

剪定を併用して負担を減らす

植え替えの作業とセットで、ぜひ行っていただきたいのが「剪定（せんてい）」です。特に、先ほどの「パターンB」で根を崩したり切ったりした場合は、これはオプションではなく必須の作業になります。

植物は、地下の「根」から吸い上げる水分量と、地上の「葉」から蒸発する水分量のバランスを保って生きています。これを専門用語で「T/R比（Top/Root Ratio）」と言います。植え替えで根が減ったり、一時的に機能不全に陥ったりして吸水ポンプの能力が落ちているのに、地上部の葉っぱがフサフサのままだとどうなるでしょう。葉からは容赦なく水分が出ていき（蒸散）、供給が追いつかずに株全体が干からびてしまいます。

これを防ぐために、「根をいじった分だけ、地上部の枝葉も減らす」のが鉄則です。具体的には、混み合っている枝を透かしたり、徒長した枝を切り詰めたりして、葉の総量を調整しましょう。根を3割切ったなら、枝葉も3割減らすイメージです。これにより、風通しも良くなって病気予防にもなりますし、株全体の水分収支のバランスが整い、活着（根付くこと）が驚くほどスムーズになります。「かわいそう」と思わずに、散髪してスッキリさせてあげる感覚でハサミを入れてください。ただし、葉を全部なくしてしまうと光合成ができなくなるので、必ず緑の葉を残すようにしてくださいね。木質化した古い枝（茶色い部分）だけを残しても、そこから新しい芽が出るのは難しいので、緑色の部分を残して切るのがポイントです。

失敗や枯れる原因となるNG行動

良かれと思ってやったことが、実はローズマリーを追い詰めてしまうこともあります。よくある失敗事例と、その回避策をまとめました。これだけは避けてくださいね。

やりがちなNG行動リスト

植え替え直後の肥料（追肥）：「植え替えで疲れただろうから、栄養をつけて早く元気になってね」と、植え替え直後に肥料をあげるのは絶対にNGです。植え替え直後の根は傷だらけで、人間で言えば手術直後のような状態。消化の良いお粥（水）が必要な時に、いきなりステーキ（肥料）を食べさせるようなものです。高濃度の肥料成分が傷口に触れると、浸透圧の差で根の水分が奪われ、細胞が壊死する「肥料焼け」を起こして枯れてしまいます。肥料は新芽が動いてくる2週間～1ヶ月後まで我慢です。水だけで十分です。
植え替え直後の直射日光：
普段は日光が大好きなローズマリーですが、術後は別です。根の機能が回復していない状態で強い日差しを浴びると、蒸散過多で脱水症状になります。1週間程度は、直射日光の当たらない明るい日陰や軒下で静養させてください。
深植え（ふかうえ）：
株を安定させようとして、枝の分岐点まで土に埋めてしまう方がいますが、これは危険です。茎の部分が常に湿った土に触れていると、そこから腐ってしまいます。元の土の高さと同じくらいか、気持ち高めに植える（高植え）のが、水はけを好むローズマリーには適しています。ウォータースペース（水やりのためのスペース）を確保しつつ、株元が埋まらないように調整しましょう。

植え替え後の管理と水やり

無事に植え替えが終わったら、最後のアフターケアです。ここを丁寧にやるかどうかで、その後の成長スピードが変わってきます。

まず水やりですが、植え替えた直後は、鉢底から流れ出る水が透明になるまで、これでもかというほどたっぷりと与えます。これは単に水をあげるだけでなく、土の中に含まれる微塵（みじん：粉状の土）を洗い流し、水流の力で土の粒子を動かして根と密着させる重要な工程です。この時、割り箸などで土を軽くつつきながら水やりをすると、大きな空洞がなくなり、土が落ち着きます。

その後、1週間～10日ほどは「リハビリ期間」です。風の当たらない明るい日陰（半日陰）で静かに過ごさせます。毎日様子を見て、新芽がシャキッとしてきたり、葉の色つやが良くなってきたりしたら、根が動き出したサインです。そこから数日かけて、徐々に日向へ移動させて、いつもの環境に戻していきましょう。この期間の水やりは、土の表面が乾いたらたっぷりと与えますが、過保護にしすぎて常にジメジメさせないよう注意してください。「乾いたらあげる」のメリハリが、根を強く育てます。

もし、植え替え後に葉がしおれて元気が戻らない場合は、根からの吸水が追いついていない可能性があります。そんな時は、霧吹きで葉っぱや枝に直接水をかけてあげる「葉水（はみず）」をしてあげると、気孔からの蒸散を抑えて、株の消耗を防ぎ、回復を助けることができますよ。活力剤（肥料成分を含まないもの）を薄めて与えるのも効果的です。

まとめ：最適なローズマリー植え替え時期

ローズマリーの植え替えは、植物のサイクルに合わせて「春」か「秋」に行うのが鉄則です。特に、成長ホルモンが活発になる春（3月中旬～5月）は、植え替えのダメージから回復する力が最も強く、梅雨入り前に根付かせることができるため、年間を通じてベストなタイミングと言えます。

適切な時期を選び、水はけの良い土と通気性の高い鉢を用意してあげれば、ローズマリーは驚くほど元気に育ってくれます。少し手間はかかりますが、リフレッシュした株から香る清々しい香りは格別ですし、手をかけた分だけ愛着も湧いてくるはずです。ぜひ今回のポイントを参考に、勇気を出してチャレンジしてみてくださいね。あなたのローズマリーが、新しい鉢でのびのびと根を張り、美しい花を咲かせてくれることを心から応援しています。

なお、今回ご紹介した情報はあくまで一般的な目安です。北海道や東北地方のような寒冷地や、沖縄のような暖地では、適期が少しずれることがあります。お住まいの地域の気候や、目の前の株の状態（元気があるか、病気はないか等）をよく観察して、柔軟に調整してください。もし判断に迷う場合や、大切な記念樹などで絶対に失敗したくない場合は、お近くの園芸専門店や樹木医などの専門家にご相談されることをおすすめします。

この記事の要点まとめ