芍薬の育て方｜花が咲かない原因と枯れる蕾の対処法を解説

こんにちは、My Garden 編集部です。

「花の宰相」とも称され、春の庭園で圧倒的な存在感を放つ芍薬（シャクヤク）。幾重にも重なる花びらと芳醇な香りは、多くのガーデナーにとって憧れの対象です。しかし、その美しさの反面、栽培には少しコツが必要な植物でもあります。「何年も育てているのに一度も咲かない」「せっかくつぼみがついたのに、咲かずに黒くなって枯れてしまった」という切実な悩み相談が、私たちの編集部にも春になると数多く寄せられます。もしかすると、あなたも今、同じような悩みを抱えてこのページにたどり着いたのかもしれませんね。

実は、芍薬が開花に至らない背景には、単なる「肥料不足」や「水不足」といった単純な理由だけでなく、植物特有の生理メカニズムや、植え付け時のほんの数センチの深さの違い、あるいは前年の秋の過ごし方など、複合的な要因が絡み合っています。特に芍薬は「宿根草」であり、今年の花の出来栄えは、実は昨年の管理によってすでに決定づけられていると言っても過言ではありません。一朝一夕には解決しないこともありますが、原因さえ分かれば、必ず対処することができます。

この記事では、なぜあなたの芍薬が咲かないのか、その根本原因を植物生理学の視点からわかりやすく紐解き、来年こそは必ず大輪の花を咲かせるための具体的な解決策を、プロの栽培技術に基づいて徹底的に解説します。初心者の方が陥りやすいミスから、ベテランでも見落としがちな栽培の盲点までを網羅しましたので、ぜひ最後までお付き合いください。読み終わる頃には、あなたの芍薬に対する接し方が少し変わっているはずですよ。

この記事のポイント

• つぼみが育たずに枯れてしまう「ブラスティング」の生理的メカニズムと回避法
• 「深植えは咲かない」の真実と、数センチ単位で調整する植え付けの極意
• 葉ばかり茂って花が咲かない「葉ボケ」を防ぐ肥料の黄金比率
• 鉢植え栽培で陥りやすい「根詰まり」と「水切れ」への対処法

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芍薬の育て方で花が咲かない主な原因

芍薬は、バラやクレマチスと並んで「肥料食い」と呼ばれるほど、開花に多大なエネルギーを必要とする植物です。また、環境の変化や土壌の物理性にも敏感で、少しでも生育条件が合わないと、自らの生存を優先して開花を放棄してしまう性質を持っています。「気難しい美人」のような側面がある芍薬ですが、その性質を理解してあげれば、決して意地悪をしているわけではないことがわかります。ここでは、開花トラブルの代表的なパターンを挙げながら、それぞれの原因を深く掘り下げて解説していきます。

蕾が枯れるブラスティング現象

春先に待望のつぼみが顔を出し、「今年こそは！」と期待に胸を膨らませていたのに、つぼみが小豆大やパチンコ玉くらいの大きさで成長をピタリと止め、次第に茶色く変色して枯れ落ちてしまう…。これは「ブラスティング（つぼみの不開）」と呼ばれる生理障害で、芍薬栽培において最も頻繁に遭遇し、かつ栽培者を落胆させるトラブルの一つです。病気のように見えるかもしれませんが、多くの場合は病原菌が原因ではなく、芍薬自身が下した「苦渋の決断」の結果なのです。

この現象は、植物の「自己防衛反応（アポトーシス的な反応）」に近いものです。芍薬がその豪華な花を開花させ、さらに種子を作るプロセスまで完遂するためには、私たちが想像する以上に莫大なエネルギーが必要です。しかし、日照不足や根の障害などで株の体力が不足していると植物が判断した場合、個体の生存（株自体の維持）を最優先事項とし、エネルギー消費の激しい「開花」というプロセスへの栄養供給を自ら遮断してしまいます。つまり、本体が生き残るために、泣く泣くつぼみを切り捨てている状態なのです。

ブラスティングを引き起こす最大の要因は、ずばり「日照不足」による光合成産物（炭水化物）の欠乏です。芍薬は典型的な陽生植物であり、健全な花を咲かせるには1日あたり最低でも6時間以上の直射日光が必要です。家の北側や大きな木の陰、あるいはベランダの日陰などで育てている場合、葉で作られるエネルギー量が絶対的に不足し、つぼみを維持するだけの「燃料」が賄えません。「明るい日陰」でも育ちはしますが、花を咲かせるまでの体力はつかないことが多いのです。

また、このエネルギー不足は「過去の管理」に起因することも多々あります。芍薬は花が終わった後の6月から9月にかけて、来年のためのエネルギーを葉で作り、それを地下の根茎に蓄える「貯金期間」に入ります。もし前年の夏に、うどんこ病などで葉が枯れてしまったり、邪魔だからといって葉を早く切りすぎてしまったりしていると、十分な貯金（栄養）がない状態で春を迎えることになります。春の芽出しは貯蔵養分を使って勢いよくスタートしますが、いざ開花という最大のエネルギーを要する局面で「ガス欠」を起こし、ブラスティングに至るのです。

深植えによる開花抑制と対処法

「芍薬は深植えすると咲かない」というのは、古くから園芸家の間で語り継がれてきた鉄則であり、芍薬栽培の格言のようなものです。しかし、なぜ深く植えると咲かないのか、その理由まで詳しく知っている方は少ないかもしれません。実はこれには、植物ホルモンや環境感知システムに関わる明確な植物学的な理由があるのです。

芍薬の芽（混合芽）は、地表近くの温度変化や光の微妙な刺激を敏感に感知して、春の伸長を開始するシステムを持っています。適度な寒さと、春の暖かさ、そして光の気配を感じることで「春が来た、伸びよう！」とスイッチが入るのです。しかし、土中深く（例えば10cm以上）埋めすぎてしまうと、地温の上昇が伝わりにくく、光の刺激も届かないため、覚醒のスイッチが入るのが大幅に遅れてしまいます。

さらに深刻な問題は「エネルギーの浪費」です。芽が地表に到達するまでに長い距離を土の中で伸びなければならないため、本来であれば花を咲かせるために使うはずだった貴重な貯蔵養分を、単なる「土中からの脱出」のために使い果たしてしまうのです。やっとの思いで地上に出た頃には、もう花を咲かせる余力は残っていません。また、深層の土壌は酸素濃度が低く、根の呼吸が阻害されやすいことも、株全体の活力を奪う大きな要因となります。

では、どのくらいの深さが正解なのでしょうか。適正な植え付け深度は、芽の先端の上に土が3cmから5cm（指2本から3本分）ふんわりと被さる程度です。これより深いと前述の通り開花率が著しく低下します。逆に浅すぎて芽が露出していると、冬の寒風に晒されて芽が乾燥したり、霜柱で持ち上げられて根が切れたりする原因になります。「浅すぎず、深すぎず」の絶妙な深さを守ることが、開花への第一歩なのです。

もし、現在育てている株が「深植えかも？」と疑われる場合、どうすれば良いのでしょうか。生育期（春〜夏）にいきなり掘り上げて植え直すのは、根を傷めるリスクが高すぎるため推奨できません。この場合の応急処置として有効なのが「土壌除去法」です。株元の土を慎重に手で掻き出し、芽の位置を確認しながら、適正な深さ（芽の上3〜5cm）になるように周囲の地表面レベルを下げてあげるのです。いわば「すり鉢状」にするイメージです。これだけでも芽への環境刺激が改善され、翌年の開花につながることがあります。本格的な植え直しや高さ調整は、植物が休眠に入る秋（9月下旬〜10月）まで待ちましょう。

葉ばかり茂り花が咲かない理由

「葉っぱは大きくてツヤツヤしており、株全体にものすごく勢いはある。背丈も伸びている。それなのに、待てど暮らせど花芽が全く上がってこない」。このような「葉だけは立派」なケースでは、土壌中の栄養バランスの乱れ、特に「窒素（チッソ）」の過剰摂取が強く疑われます。これは園芸用語で「葉ボケ（蔓ボケ）」と呼ばれる生理状態です。

植物の成長には、大きく分けて「栄養成長」と「生殖成長」の2つのモードがあります。栄養成長は葉や茎を大きくして体を育てるモード、生殖成長は花を咲かせて子孫（種）を残すモードです。この2つはシーソーのような関係にあり、どちらかが優勢になると、もう片方は抑制されます。窒素は葉や茎を育てるために不可欠な栄養素ですが、これが土の中に多すぎると、植物体内の「C/N比（炭素と窒素の比率）」が低下し、植物は「今はまだ体を大きくする時期だ、花を咲かせている場合ではない」と勘違いしてしまいます。その結果、花芽を作るスイッチが完全にオフになり、葉っぱ製造マシーンと化してしまうのです。

特に注意したいのが、良かれと思って与えている肥料の種類です。例えば、油かすや鶏糞などの有機質肥料や、一般的な観葉植物用の肥料は、葉の色を良くするために窒素分が多く配合されていることがよくあります。これらを芍薬に無自覚に与え続けていると、典型的な葉ボケを引き起こします。「肥料はあげればあげるほど良い」というものではなく、目的に合った成分バランス（N-P-K）のものを選ぶ必要があります。

また、窒素過多だけでなく、「日照不足」も葉ボケに似た症状を引き起こすことがあります。光が足りないと、植物は光を求めて上へ上へと茎を伸ばそうとする本能が働きます（徒長）。この徒長成長に多くのエネルギーが使われるため、花芽分化がおろそかになります。もし、葉の色が濃くて分厚いなら「窒素過多」、葉の色が薄くて茎がヒョロヒョロと軟弱で倒れやすいなら「日照不足」による徒長を疑ってみてください。それぞれの原因に合わせて、肥料をリン酸主体のものに切り替えるか、日当たりの良い場所に移動させるかの対策が必要になります。

肥料の過不足が招く開花トラブル

芍薬は、その豪華絢爛な大輪の花を咲かせるために、適切な時期に適切な種類の肥料を必要とします。肥料マネジメントの失敗は、そのまま開花不良に直結します。ここで特に強調しておきたいのが「リン酸（P）」という栄養素の重要性です。リン酸は「花肥（はなごえ）」や「実肥（みごえ）」とも呼ばれ、花芽の分化を促進し、開花や結実、そして根の伸長に深く関与する、いわば「開花のためのサプリメント」です。

多くの栽培者がやりがちなミスは、「肥料を与える回数が少なすぎる（放置）」か、「与える時期を間違えている」ことです。芍薬の施肥は、植物のライフサイクルに合わせて、以下の「年3回」のタイミングで行うのが基本中の基本です。このサイクルを守るだけで、花つきは劇的に改善します。

特に重要度が高いのが、花が終わった直後の「お礼肥」です。多くの人が、花が散ると関心を失って肥料を忘れがちですが、芍薬の体内では、夏から秋にかけて翌年の花芽が形成され始めます。この時期に栄養が切れていると、いくら夏の間立派な葉を維持しても、肝心の花芽の元が作られません。骨粉やバットグアノなど、リン酸分が豊富な有機肥料を補助的に使うのも非常に効果的です。

鉢植えの根詰まりと水管理

広大な大地に根を張れる庭植えに比べて、土の容量が限られる「鉢植え栽培」では、環境ストレスがダイレクトに根に伝わるため、より繊細で高度な管理が求められます。芍薬の根は、ゴボウのように太く直立して深く地中へ潜っていく「直根性」の性質を持っています。そのため、浅い鉢や小さな鉢ではすぐに根が鉢底に到達し、行き場を失って鉢の中でぐるぐるととぐろを巻く「サークリング現象」を起こしてしまいます。

根詰まり（ルートバウンド）を起こした株は、鉢の中が根でパンパンになり、酸素不足で呼吸ができなくなります。すると、水や肥料を吸収する機能が著しく低下し、根腐れの一歩手前の状態になります。こうなると、地上部は慢性的な水不足・栄養不足状態となり、つぼみが育たずに枯れてしまうのです。鉢植えで芍薬を育てる場合は、最初から8号（直径24cm）〜10号（直径30cm）以上の「深鉢（懸崖鉢など）」を用意することが成功への第一歩です。最近では、根のサークリングを防止し、健全な根張りを促す「スリット鉢」も非常に有効ですので、ぜひ活用してみてください。

また、水やりにも注意が必要です。春の芽出しから開花までの期間は、植物体が急激に成長し、細胞分裂が活発に行われるため、大量の水分を消費します。この時期に一度でも極端な水切れ（乾燥）をさせてしまうと、つぼみの細胞分裂が停止し、そのダメージは後から水をやっても回復しません。土の表面が乾いたら、鉢底から流れ出るまでたっぷりと、新鮮な酸素を含んだ水を与えてください。

逆に、常に土が湿っている状態も危険です。芍薬の太い根は過湿に弱く、常に水浸しだと簡単に根腐れを起こします。「土が乾いたらたっぷり」という、乾湿のメリハリをつけることが大切です。特に受け皿を使用している場合、溜まった水をそのままにしておくと根が窒息して腐りますので、必ず捨てるようにしてください。梅雨の長雨の時期などは、雨の当たらない軒下に移動させるなどの配慮も、鉢植えならではのメリットとして活かしましょう。

灰色かび病によるつぼみの枯死

栽培環境も日当たりも適切で、肥料もしっかり与えている。それなのに、つぼみが膨らみかけたところで黒く変色し、腐ってしまう…。このような不可解な枯れ方をする場合、病原菌による被害の可能性が非常に高いです。その筆頭が「灰色かび病（ボトリチス病）」です。この病気は、芍薬だけでなく多くの草花を悩ませる厄介者で、低温多湿の環境を好み、特に梅雨の走りや春の長雨の時期に猛威を振るいます。

原因菌であるボトリチス菌（Botrytis cinerea）は、枯れた花びらや弱った葉、地面に落ちた植物残渣などの有機物で繁殖し、そこから胞子を飛ばして健全な組織へと侵入します。感染したつぼみは、まるで熱湯をかけられたように水浸状（油が染みたような状態）になり、やがて褐色に変色して、灰色のカビ（胞子）に覆われて腐敗します。一度発病して変色してしまったつぼみは、残念ながらどんなに薬剤を散布しても元には戻らず、開花することは二度とありません。

灰色かび病に対する最大の防御策は、「湿度コントロール」と「衛生管理（サニテーション）」です。菌は湿気が大好きなので、株元の風通しを良くするために混み合った葉を適度に整理したり、鉢植えなら風通しの良い場所に置いたりすることが重要です。また、感染源となる枯れ葉や花がらをこまめに拾って処分し、株の周りを常に清潔に保つことが、農薬以上に効果的な予防になります。

もちろん、薬剤による防除も有効です。特に雨が続く予報が出ている時などは、予防的に殺菌剤を散布しておくと安心です。ベンレート水和剤、ダコニール1000、トップジンM水和剤などが効果的ですが、同じ薬剤ばかり使っていると菌に耐性ができて効かなくなることがあるため、異なる種類の薬剤をローテーションで使うのがプロのテクニックです。芽が出始めた頃から開花直前まで定期的に散布することで、菌の侵入を未然に防ぎ、美しい花を守り抜くことができます。

芍薬の育て方を改善し花が咲かない悩みを解決

ここまで、花が咲かない様々な原因を詳しく見てきました。原因がわかれば、あとは対策を実行するのみです。「原因はわかったけれど、具体的にどうすればいいの？」「今すぐできることはある？」という方のために、ここからは実践的な解決策とプロ直伝のテクニックをご紹介します。適切なタイミングで少し手助けをしてあげるだけで、芍薬は見違えるように元気になり、翌春には素晴らしい花を咲かせてくれるはずです。

植え替えの時期は秋が唯一の適期

芍薬栽培において、絶対に守らなければならない、そして最も多くの人が間違えて失敗している「鉄の掟」があります。それは、「植え替えや株分けは、必ず秋（9月下旬〜10月）に行う」ということです。春になると園芸店やホームセンターでは、つぼみのついた開花株の鉢植えがたくさん売られています。そのため、「植え替えは春にするもの」と誤解されがちですが、これは芍薬に関しては大きな間違いです。

春の芍薬は、地上部の茎や葉を伸ばすことに全エネルギーを集中させています。この時期に根をいじって傷つけてしまうと、吸水能力が低下し、地上部の急激な成長を支えきれずに萎れてしまいます。最悪の場合、その年は花が咲かないどころか、株自体が回復不能なダメージを受けて枯死することもあります。人間で言えば、大きな手術をした直後にマラソンをさせるようなもので、植物にとっては過酷すぎるのです。

一方、秋になると地上部は枯れ始めますが、地温が低下してくるこの時期に、地下部では翌年に向けた新しい「吸水根（細根）」が活発に発生し始めます。このタイミングに合わせて植え替えを行うことで、冬が来る前に新しい根をしっかりと土に馴染ませることができ、春のスタートダッシュに必要な水分吸収能力を確立することができるのです。公的な栽培マニュアルにおいても、この時期の定植が強く推奨されています。

「でも、春に買ってきた鉢植えはどうすればいいの？」という疑問もあるかと思います。もし春に開花株や苗を購入した場合は、根鉢（土の塊）を絶対に崩さず、そっと一回り大きな鉢に移す程度（鉢増し）に留めてください。本格的な土の入れ替えや株分け、古い土を落とす作業は、必ず秋が来るまで我慢しましょう。この「待つ勇気」が、芍薬栽培の成功の秘訣です。

株分けで株を若返らせる方法

地植えで7〜10年、鉢植えで3〜4年ほど育てていると、株が大きくなりすぎて中心部の根が古くなり、空洞化したり腐ったりして生育が衰えてきます。これを「株の老化」と呼びます。根が混み合いすぎると土の中の環境が悪化し、花つきが悪くなるため、定期的に「株分け」を行って個体を更新し、若返りを図る必要があります。

株分けを行う際（もちろん時期は秋です）、最も重要なのは「分割するサイズ」です。「せっかくだからたくさん増やしたい」という欲が出て、細かく分けすぎてしまう失敗が後を絶ちません。あまりに小さく（例えば1〜2芽だけ）分けてしまうと、その芽を支えるための根の貯蔵養分（バッテリー）が足りず、回復して再び花が咲くまでに2〜3年もかかってしまいます。これでは本末転倒ですよね。

失敗しない株分けの目安は、「1株につき3〜5個のしっかりした芽と、十分な量の根をつけること」です。掘り上げた根塊を水で洗って土を落とし、芽と根のつながりをよく観察します。そして、清潔なナイフやハサミ、あるいはマイナスドライバーなどを差し込んで、テコの原理で引き割るように分割します。自然に割れる部分を探して、手で引き割るのも良い方法です。

切り口は人間で言うところの傷口ですから、そこから病原菌が侵入しやすくなっています。トップジンMペーストなどの癒合剤を塗布するか、ベンレート水和剤などの殺菌液に浸して消毒し、日陰で半日ほど乾かして切り口をコルク化（治癒）させてから植え付けると、腐敗のリスクを大幅に減らすことができます。このひと手間が、大切な株を守ることにつながります。

つぼみが開かない時の蜜の処理

つぼみは十分に膨らみ、今にも咲きそうな美しい色が見えているのに、なぜか固まったまま開かない…。これは芍薬特有の現象で、つぼみから分泌される「蜜」が原因です。芍薬のつぼみは、アリを誘引して害虫から身を守るためと言われる、非常に糖度の高い粘着性の蜜（ガム質）を分泌します。これが乾燥して固まると、強力な天然の接着剤となり、花びら同士をガッチリとくっつけてロックしてしまうのです。

こうなると、内側から開こうとする花のエネルギーよりも、外側で固める力の方が勝ってしまい、物理的に開花できなくなってしまいます。そのまま放置すると、中で蒸れて腐ってしまうこともあります。

対処法は非常にシンプルかつ効果的です。水で濡らしたティッシュやキッチンペーパー、あるいは柔らかい布で、つぼみの表面のベタベタした蜜を優しく拭き取ってあげるのです。頑固な蜜の場合は、ぬるま湯を使うと糖分が溶けやすくなります。蜜を拭き取った後、指の腹でつぼみ全体を優しく揉みほぐす（通称：モミモミ作戦）と、癒着していた花びらがパリッと剥がれる感覚があり、開花のスイッチが入ります。

摘蕾と花がら摘みで株を保護

大輪の花を咲かせるためには、植物のエネルギーを一点に集中させる「選択と集中」の管理が必要です。通常、芍薬の茎の頂点にはメインとなる大きなつぼみ（頂蕾）がつきますが、その下の葉の付け根にも、いくつかの小さな脇つぼみ（側蕾）が発生することがよくあります。

「もったいないから全部咲かせたい」と思うのが人情ですが、これら全てを咲かせようとすると、養分が分散してしまい、全ての花が中途半端な大きさになるか、あるいは体力不足でメインの花さえも咲かずに終わる「共倒れ」のリスクがあります。特に株が若いうちや、樹勢が弱い場合は、脇つぼみが見えた段階で早めに指で摘み取り（摘蕾）、頂点のつぼみ1つに全てのエネルギーを注ぎ込むようにしましょう。これにより、見事な大輪花を楽しむことができます。

そして、花が終わった後の処理も極めて重要です。花びらが散った後、中心に残る雌しべをそのままにしておくと、こんぺいとうのような形をした種子が形成され始めます。植物にとって「種を作る」というプロセスは、花を咲かせる以上に莫大なエネルギーを消耗する大仕事です。庭植えで楽しむ場合、種を採る目的がなければ、花が見頃を過ぎたら速やかに花首でカットし（花がら摘み）、種を作らせないようにしてください。

これにより、種作りに使われるはずだったエネルギーが温存され、光合成を行う葉や、翌年の花芽を作るための根の充実に回されることになります。こまめな花がら摘みは、来年の花への投資なのです。

咲きやすい品種と咲きにくい品種

「どうしても芍薬を咲かせられない」と悩んでいる場合、もしかすると選んでいる品種が、栽培難易度の高いものかもしれません。芍薬には数多くの品種がありますが、そのルーツや花の形によって、咲かせやすさに大きな違いがあります。

一般的に、日本で古くから改良されてきた「和芍薬（和シャク）」や、花びらの数が少ない「一重咲き」「翁咲き」の品種は、日本の気候風土に適応しており、比較的少ないエネルギーでも開花しやすい傾向があります。茎も太くしっかりしており、雨で倒れにくいのも特徴です。

一方、海外で育種された「洋芍薬（洋シャク）」、特に「サラ・ベルナール」や「ソルベット」などに代表されるような、花びらがぎっしりと詰まった豪華な「バラ咲き」や「完全八重咲き」の品種は、その巨大な花を構成するために膨大なパワーを要します。そのため、少しでも肥料や日照が不足するとブラスティングを起こしやすく、栽培難易度は高めです。また、洋芍薬は開花期が遅い（晩生種）傾向があり、日本の梅雨や初夏の高温多湿と開花期が重なってしまうため、つぼみが蒸れて灰色かび病にかかりやすいという難しさもあります。

初心者の場合は、まずは育てやすい「早生種」や「和芍薬」、あるいは「一重〜半八重咲き」から挑戦し、栽培のコツを掴んでから、難易度の高い豪華な品種にステップアップするのも賢い選択です。品種選びも立派な栽培技術の一つと言えるでしょう。

芍薬の育て方を守り花が咲かない年をなくす

芍薬の栽培は、一言で言えば「根作り」です。私たちは地上部の華やかな花にばかり目が行きがちですが、その美しさを支えているのは、土の中で地道に栄養を蓄え、太く育った地下の根茎です。今年花が咲かなかったとしても、決して落ち込む必要はありません。「今年は花を休んで、その分根っこを太らせている期間なんだ」と前向きに捉えてください。

花が咲かない年こそ、残された葉を大切にし、秋まで光合成を続けさせてあげましょう。その蓄積が、必ず来年の素晴らしい花となって返ってきます。正しい知識と愛情を持って接すれば、芍薬は必ず応えてくれます。この記事を参考に、ぜひあなたの庭で「花の宰相」の笑顔を咲かせてください。

この記事の要点まとめ

• 芍薬の花が咲かない主な原因は、日照不足と蓄積エネルギーの不足にある
• つぼみが枯れる「ブラスティング」は、株の体力を守るための自己防衛反応である
• 日当たりは1日6時間以上が必須であり、日陰では光合成不足で花芽が育たない
• 「深植え」は開花を阻害する大きな要因であり、芽の上の土は3cm〜5cmが適正である
• 窒素肥料が多すぎると、葉ばかり茂って花が咲かない「葉ボケ」を引き起こす
• 花芽形成には「リン酸」が不可欠であり、肥料選びでは成分バランスに注意する
• 施肥は「寒肥（冬）」「芽出し肥（春）」「お礼肥（花後）」の年3回を徹底する
• 特に「お礼肥」を忘れると、翌年の花芽が形成されず、開花しない原因となる
• 植え替えや株分けの適期は「9月下旬から10月」の秋のみであり、春は避けるべき
• 株分けを行う際は、回復を早めるために1株に「3〜5芽」つくように大きく分ける
• つぼみの蜜が固まって開かない場合は、濡らした布で拭き取り、優しく揉むと良い
• 脇のつぼみを摘む「摘蕾」を行うことで、メインの花に栄養を集中させることができる
• 花後はすぐに花がらを摘み取り、種子形成による株の消耗を防ぐことが重要である
• 鉢植えは根詰まりや水切れを起こしやすいため、深めの鉢を選び、水管理を徹底する
• 花が咲かない年は「根を育てる期間」と割り切り、葉を秋まで大切に維持する

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