青いシクラメン！セレナーディアの育て方と夏越しのコツ

こんにちは、My Garden 編集部です。

冬の寒さが厳しくなる季節、園芸店の店頭やギフトカタログで、ひときわ神秘的な輝きを放つ花に出会うことがあります。それが、サントリーフラワーズが開発した世界初の青いシクラメン、「セレナーディア」シリーズです。シクラメンといえば、赤やピンク、白といった暖色系の花色が一般的ですが、このセレナーディアは、まるで夜空を映し出したかのような深いロイヤルブルーや、優しいライラック色をまとっており、その姿はまさに「植物の宝石（ボタニカル・ジュエリー）」と呼ぶにふさわしい存在感を放っています。

「一目惚れして購入したけれど、高級な花だから枯らすのが怖い」「普通のシクラメンと同じように育てていたら、なんだか元気がなくなってきた」「夏越しが難しいと聞くけれど、来年もこの青い花を見ることができるの？」

そんな不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。実際、セレナーディアは一般的なシクラメンと比較して、その希少性ゆえに「育て方が難しいのではないか」と思われがちです。また、日本の高温多湿な環境、特に近年の猛暑は、冷涼な気候を好むシクラメンにとって過酷な試練となります。間違った管理をしてしまうと、あっという間に葉が黄色くなったり、球根が腐ってしまったりすることも珍しくありません。

しかし、安心してください。セレナーディアは、基本的な「植物としての生理」を理解し、いくつかの重要なポイントさえ押さえれば、決して育てるのが難しい植物ではありません。むしろ、適切なケアに応えて次々と花を咲かせてくれる、非常に健気で生命力にあふれた植物なのです。この記事では、私が実際に栽培して得た経験と、多くの失敗から学んだ教訓をベースに、日々の水やりから肥料のタイミング、そして最大の難関である「夏越し」のテクニックまで、初心者の方でも実践できるよう徹底的にわかりやすく解説します。あなたの部屋で、この奇跡の青い花を長く、そして何度も咲かせるためのガイドブックとしてお役立てください。

この記事のポイント

• 品種ごとの特性を深く理解し、その個性に合った最適な環境（光・温度）を用意する
• 枯れる原因No.1である「水やり」と「肥料」の失敗を防ぐ、プロ直伝の管理ルーティン
• 多くの人が脱落する「夏越し」を成功させるための、水を切らない「非休眠法」の具体的実践術
• 葉の黄変、しおれ、カビなどのトラブル発生時に、株を救うための緊急対処法と復活テクニック

基本となるセレナーディアの育て方と環境

セレナーディアを迎え入れたその日から、まず心がけるべきは「シクラメンが自生している環境、あるいは生産者が育てていた環境に近づけること」です。彼らは急激な環境変化を嫌います。ここでは、品種による微細な性質の違いから、家の中でのベストな置き場所、そして毎日の健康チェックまで、基礎にして奥義とも言える栽培の要点を詳しく解説していきます。

アロマブルーなど品種ごとの特徴

一口に「セレナーディア」と言っても、実はその中には個性豊かな複数の品種が存在していることをご存知でしょうか？それぞれが異なる魅力を持ち、微妙に異なる性質を持っています。ご自身が手にしている品種がどのタイプなのかを深く知ることで、愛着が湧くだけでなく、その品種のポテンシャルを最大限に引き出す管理が可能になります。

1. 圧倒的な香りと深い青「アロマブルー」

セレナーディアシリーズのフラッグシップとも言えるのが、この「アロマブルー」です。最大の特徴は、何と言ってもその「香り」にあります。本来、園芸用に改良された大輪系のシクラメンは、花持ちや花色を優先する育種の過程で、香りが失われているものがほとんどです。しかし、アロマブルーはその常識を覆し、爽やかで上品なフローラルの香りを身にまとっています。その香りは「アロマのような癒やしの香り」と表現され、強すぎず、顔を近づけた時にふわりと香る奥ゆかしさが、日本の住環境にマッチしています。

花色は、シリーズの中で最も濃い青紫色（ロイヤルブルー）をしており、一重咲きの整った花姿がその色彩の深みを際立たせています。花弁の質感はベルベットのように滑らかで、室内の照明の下で見ると、見る角度によって色が変化するような神秘的な美しさを持っています。香りを楽しみたい方、深い青色に惹かれる方には最高のパートナーとなるでしょう。

2. 気品あるコントラスト「ビクトリアブルー」

「ビクトリアブルー」は、装飾性と華やかさを追求した品種です。青紫色の花弁の縁（エッジ）に、純白の帯が入る「覆輪（ふくりん）」咲きが特徴で、この模様はシクラメンの品種の中でも特に高級とされる「ビクトリア咲き」に分類されます。濃いブルーと純白のコントラストは、冬の室内に凛とした清涼感と気品をもたらします。

アロマブルーのような強い香りはありませんが、その分、花持ちが良く、模様の美しさが際立っています。一輪ごとの存在感が強いため、数輪咲いているだけでも部屋の雰囲気をガラリと変える力を持っています。お歳暮やクリスマス、誕生日などのギフトとして選ばれることが多く、贈られた方に強烈な印象を残す品種です。

3. 優雅に波打つ「ライラックフリル」

力強い青ではなく、優しく淡い色調を好む方におすすめなのが「ライラックフリル」です。その名の通り、淡い青紫色（ライラックカラー）の花弁を持ち、その縁が細かく波打つ「フリル咲き」あるいは「八重咲き」の特性を持っています。このフリル形状により、花一輪のボリューム感がアップし、満開時には株全体がドレスをまとったような豪華絢爛な姿になります。

淡い紫色は、他の観葉植物やインテリアとも馴染みやすく、空間に柔らかな彩りを添えてくれます。アロマブルーなどの濃色品種と並べて飾ることで、青色のグラデーション（濃淡）を楽しむという上級者の楽しみ方も可能です。

日当たりの良い置き場所の選び方

植物を育てる上で最も重要な要素の一つが「光」です。特にシクラメンは、私たちが想像している以上に光を必要とする「陽性植物」の性質を持っています。「室内植物だから」と油断して、部屋の薄暗い隅に置いてしまうと、セレナーディアはすぐにSOSサインを出し始めます。

冬の日差しは「直射」こそが正解

シクラメンが開花するために必要なエネルギーは、すべて光合成によって作られる炭水化物（糖分）から来ています。冬（11月から3月頃）の日本における太陽光は、夏に比べて入射角が低く、光量も紫外線量も大幅に減少しています。園芸書などでよく見かける「レースのカーテン越し」という記述は、日差しの強い春や秋、あるいは観葉植物全般に向けたアドバイスであることが多く、真冬のシクラメンにとっては「光量不足」になりがちです。

この時期、セレナーディアにとっての特等席は、「南向きの窓辺で、ガラス越しに直射日光がたっぷりと当たる場所」です。冬の柔らかい日差しであれば、直射日光に当てても葉焼け（葉が茶色く焦げる現象）を起こす心配はほとんどありません。むしろ、ガラス1枚を通すだけでも光量は減衰しているため、可能な限り明るい場所に置いてあげることが、花数を増やし、花色を鮮やかに保つための最大の秘訣です。

光不足が引き起こす「徒長」という悲劇

もし光が不足すると、植物はどうなるでしょうか。まず、光を求めて茎をひょろひょろと長く伸ばそうとします。これを「徒長（とちょう）」と呼びます。徒長した株は、葉の軸（葉柄）や花の茎（花梗）が弱々しく伸びてしまい、株全体の姿が乱れてだらしなくなります。さらに、組織が軟弱になるため、病害虫に対する抵抗力が著しく低下し、灰色かび病などにかかりやすくなります。

また、エネルギー不足により、せっかく上がってきた小さな蕾が育たずに黒くなって落ちてしまったり（ブラスティング）、自慢の青い花色が薄くぼやけてしまったりすることも、光不足の典型的な症状です。「最近、花の色が薄いな」「茎が倒れやすいな」と感じたら、まずは光環境を見直してみてください。

1週間に1回の「鉢回し」習慣

窓辺に置くのがベストですが、一つだけ注意点があります。植物には、光の来る方向に向かって成長する「屈光性（くっこうせい）」という性質があることです。同じ向きで置き続けると、窓側に向いている葉や花ばかりが茂り、部屋の内側に向いている方は光合成ができずに葉が黄色くなったり、スカスカになったりしてしまいます。これでは、せっかくの美しい株姿が台無しです。

そこで、1週間に1回程度、鉢の向きをくるっと180度（あるいは90度ずつ）回転させる「鉢回し」を行ってください。水やりのタイミングで行うと忘れにくいでしょう。これにより、株の四方八方にまんべんなく光が当たり、どの角度から見ても葉が密に茂った、バランスの良い美しいプロポーションを維持することができます。

冬の温度管理と暖房の注意点

光の次に重要なのが「温度」です。ここが、現代の住宅事情においてシクラメン栽培が失敗しやすい最大の落とし穴となっています。私たち人間が快適だと感じる温度と、シクラメンが好む温度には、埋めがたいギャップがあることを認識しなければなりません。

理想は「10℃〜15℃」のひんやり空間

セレナーディアの原種であるシクラメン・ペルシカムは、地中海沿岸の冷涼な冬に成長し開花する植物です。そのため、彼らが最もパフォーマンスを発揮できる生育適温は10℃〜15℃という、人間にとっては「少し肌寒い」と感じる温度帯なのです。

この温度帯では、昼間の光合成活動と、夜間の呼吸によるエネルギー消費のバランスが最適に保たれます。しかし、暖房の効いたリビングなど、室温が20℃〜25℃を超える環境に置かれると、植物の代謝（呼吸）が激しくなりすぎます。すると、光合成で作ったエネルギーを呼吸だけで使い果たしてしまい、花を咲かせるための体力が残りません。結果として、株が急速に消耗し、花が早く終わり、葉が黄色くなって休眠しようとしてしまうのです。

置き場所の「正解」と「不正解」

では、家の中のどこに置くべきでしょうか。
【おすすめの場所】
暖房が入っていない部屋の窓辺、明るい玄関、廊下などが適しています。日中は日光で自然に暖まり、夜は冷えるという、自然のリズムに近い環境が理想的です。

【避けるべき場所】
常に暖房が効いているリビング、床暖房の上、テレビやパソコンの排熱が当たる場所などです。特に、夜間もずっと暖かい場所は、シクラメンにとって休息できない過酷な環境となります。

【厳禁】温風は「死の風」と心得よ

夜間の冷え込みと放射冷却への対策

「寒い方がいい」とは言いましたが、限度があります。セレナーディアは比較的耐寒性がありますが、5℃を下回る環境や、凍結するような寒さはダメージとなります。特に注意が必要なのが、夜間の窓辺です。日中は暖かくても、日が落ちると「放射冷却現象」により、窓際は外気と同じくらい急激に冷え込みます。

夕方になり、カーテンを閉めるタイミングで、鉢を窓から離れた部屋の中央や、厚手のカーテンの内側（部屋側）に移動させてあげてください。この「昼は窓辺、夜は部屋の中」という毎日のちょっとした移動こそが、シクラメンを春まで長く楽しむための最大の愛情表現であり、長持ちさせる秘訣なのです。

適切な水やりの頻度と見極め方

園芸の世界には「水やり三年」という格言がありますが、シクラメンの水やりもまた、基本にして最も奥が深い作業です。可愛がりすぎて水をやりすぎる「過保護」も、忙しさにかまけて乾燥させすぎる「放置」も、どちらも植物にとっては命取りになります。

「土が乾いたら」の本当のサインを見極める

基本ルールは教科書通り「土の表面が乾いたら、鉢底から流れ出るまでたっぷりと与える」です。しかし、初心者の方にとって「乾いたら」という状態の判断は難しいものです。表面が乾いているように見えても、中はまだ湿っていることがよくあるからです。

私が実践している、確実な見極めポイントは以下の2点です。

1. 指で触って確認する（触診）： 土の表面を指で軽く押してみてください。湿り気を感じず、土が指につかず、色が白っぽく（茶色からベージュへ）変化していれば、水やりの合図です。
2. 鉢の重さを覚える（重量感）： 水やりをした直後の「ずっしりとした重さ」を覚えておきます。そして、数日後に鉢を持ち上げてみて、「軽い！」と感じたら、水分が抜けている証拠です。この感覚をマスターすると、土を見なくても水やりのタイミングがわかるようになります。

「毎日朝にコップ1杯」といった機械的なルーティンは絶対に避けてください。晴れの日、雨の日、乾燥する日など、環境によって土の乾くスピードは毎日異なります。植物のペースに合わせることが重要です。

植物からのSOS「初期萎れ」を見逃さない

もしタイミングがわからなければ、植物自身が出すサインを待ちましょう。水分が不足し始めると、シクラメンは細胞内の水圧（膨圧）が低下し、葉や花茎のハリがなくなります。葉を手で触ってみて、いつもより柔らかく、くたっとしている。あるいは、花茎がほんの少し傾いている。これを「初期萎れ（しょきしおれ）」と呼びます。

このサインが出た直後に水をたっぷりと与えれば、数時間後には何事もなかったかのようにシャキッと回復します。この「ギリギリ乾いたタイミング」で水を与えることが、根腐れを防ぎ、根を強く育てるための究極のコツです。ただし、完全にしおれてしまうまで放置するのはNGですので、毎日の観察（パトロール）を欠かさないようにしましょう。

底面吸水鉢の落とし穴とメンテナンス

最近市販されているシクラメンの多くは、鉢底のタンクに水を溜めておく「底面吸水鉢」という便利な鉢に入っています。水管理が楽で失敗が少ない優れたシステムですが、特有の弱点もあります。

それは、「土の中に老廃物や塩分が蓄積しやすい」ということです。常に下から水を吸い上げ、上から蒸発するという一方通行の流れになるため、水道水に含まれるカルシウムなどのミネラル分や、肥料成分、根から出る老廃物が土の表面付近に濃縮され、根を傷める原因になります。

これを解消するために、月に1〜2回は、シンクや屋外で鉢の上からたっぷりと水を与えてください（上部灌水）。 この時ばかりは底面給水のことは忘れ、ジョウロで鉢の上から水を注ぎ、鉢底から茶色い水がジャージャー流れ出るまで洗い流します。これを「リーチング」と言います。これにより、土の中の不要な成分を洗い流し、新鮮な酸素を含んだ空気を土の奥深くまで送り込むことができます。その後、タンクの水を捨てて新しくすれば完璧です。

肥料の与え方と花がら摘みのコツ

次々と花を咲かせ続けるセレナーディアは、例えるならフルマラソンを全速力で走り続けているような状態です。当然、消費するエネルギーは膨大で、購入時の土に含まれている「元肥（もとごえ）」だけでは、1〜2ヶ月もすればガス欠を起こしてしまいます。

「薄い液肥を回数多く」がスタミナ維持の鉄則

肥料切れを起こすと、花が小さくなる、色が薄くなる、蕾が開かずに黄色くなるといった症状が現れます。開花期間中（11月〜4月頃）は、継続的なエネルギー補給が必須です。

おすすめは、速効性のある液体肥料です。ホームセンターなどで売られている一般的な草花用の液体肥料（ハイポネックスなど）を、ボトルの表示通り、あるいは少し薄め（1000倍〜2000倍）に希釈し、1週間〜10日に1回、水やりの代わりに与えてください。

固形肥料（置き肥）を併用しても良いですが、冬場は分解が遅いため、コントロールしやすい液体肥料をメインにするのが失敗が少ない方法です。ただし、「元気がないから」といって規定より濃い肥料を与えるのは逆効果です。根が肥料焼けを起こし、逆に枯れてしまう原因になります。「薄めを回数多く」が合言葉です。

花がら摘みは「ハサミ厳禁」の手作業で

咲き終わった花や、黄色くなった古い葉をいつまでも鉢に残しておくのは、百害あって一利なしです。種を作ることにエネルギーが奪われて次の花が咲かなくなりますし、腐った花弁はカビ（灰色かび病）の温床になります。

このメンテナンス作業、「花がら摘み」には正しい作法があります。

葉組みを行い日光を当てる重要性

基本の管理に慣れてきたら、ぜひ挑戦していただきたいのが「葉組み（はぐみ）」というテクニックです。これを行うかどうかで、花の数と株の美しさに劇的な差が生まれます。

なぜ「葉組み」が必要なのか？

シクラメンの葉は、放っておくと中心に向かって重なり合い、密集していきます。すると、株の中心にある「球根の頂部（クラウン）」が葉の陰に隠れてしまい、日光が当たらなくなってしまいます。実は、シクラメンの新しい花芽（蕾）や葉芽は、この中心部から生まれてきます。ここに光が届かないと、小さな蕾はエネルギー不足で育たずに枯れてしまったり、新しい葉が出てこなかったりするのです。

葉組みの具体的な手順と効果

作業はシンプルですが、植物への愛情を感じられるひとときです。

1. 株の上から見て、中心に集まっている葉を、手で優しく外側へ押し広げます。
2. 広げた葉の茎（葉柄）を、そのさらに外側にある葉の茎の下に潜り込ませるようにして、葉と葉を交差（クロス）させ、引っ掛けます。これを「編む」ようなイメージで行います。
3. これを繰り返し、株の中心部をぽっかりとドーナツ状に露出させ、球根の頭に日光が直接当たるように整えます。

この作業には3つの大きなメリットがあります。

• 花数が増える： 成長点に日光が当たることで、花芽の分化と成長が促進されます。
• 見栄えが良くなる： 花が中心に集まって咲くようになり（センター咲き）、葉が周りを取り囲む美しいフォルムになります。
• 病気を防ぐ： 株元の風通しが良くなり、湿気がこもってカビが発生するのを防ぎます。

最初は「葉が折れてしまいそう」と怖がる方もいますが、シクラメンの茎は意外と柔軟性があります。水やり前の少ししんなりしているタイミングで行うと、より折れにくくてスムーズですよ。

夏越しや不調時のセレナーディアの育て方

春が過ぎ、桜が散る頃になると、シクラメンのシーズンも終盤を迎えます。しかし、セレナーディアとの付き合いはここで終わりではありません。いよいよシクラメン栽培の最大の難関、「夏越し」が待っています。また、栽培中にどうしても避けて通れないトラブルへの対処法も知っておけば、いざという時に慌てずに済みます。

難しい夏越しの方法と休眠の有無

5月のゴールデンウィークを過ぎ、気温が20℃〜25℃を超えるようになると、花数が減り、葉が黄色くなり始めます。これは、植物が高温を感じ取り、生育を停止して休む準備に入ったサインです。ここからの数ヶ月間をどう過ごさせるかが、来年も花を咲かせられるかどうかの運命の分かれ道となります。

「休眠法（ドライ）」と「非休眠法（ウェット）」の選択

シクラメンの夏越しには、伝統的に2つの流派があります。

• 休眠法（ドライ法）： 6月頃から一切の水やりを停止し、葉をすべて枯らして取り除き、球根だけの状態でカラカラにして夏を越させる方法。手間がかからず、球根が腐るリスクが低い反面、小さな球根は干からびて死んでしまうことがあります。
• 非休眠法（ウェット法）： 葉を残したまま、涼しい場所で控えめに水やりを続けて、植物を生かしたまま夏を越させる方法。成功すれば秋の開花が早く、株も大きくなりますが、水管理と置き場所の選定がシビアです。

セレナーディアには「非休眠法」を強く推奨

一般的にドライ法は初心者向きと言われますが、ことセレナーディアに関しては、私は断然「非休眠法（ウェット法）」をおすすめします。

その最大の理由は、セレナーディアのようなバイオテクノロジーを用いて組織培養（メリクロン）で増殖された品種は、乾燥に対する耐性がやや不透明で、完全に乾燥させてしまうと球根が復活不能なほど干からびてしまう（ミイラ化する）リスクがあるからです。また、夏の間も葉を維持できれば、光合成によって球根が太り続け、秋になればすぐに花芽を形成できるという大きなメリットがあります。

非休眠法での具体的サバイバル術

では、どのようにして日本の酷暑を乗り切るのか、具体的なステップです。

1. 置き場所の確保： 家の中で「最も涼しく」「直射日光が当たらず」「風通しが良い」場所を探してください。北側の軒下、風の抜ける木陰などが理想です。屋外に適当な場所がなければ、エアコンの効いた室内の明るい窓辺（レースカーテン越し）でも構いません。とにかく高温を避けることが最優先です。
2. 水やりの加減： 生育期ほど水は吸いませんが、完全に乾かすのはNGです。「土の表面が乾いたら」与えますが、頻度を減らし、やや乾燥気味に管理します。「枯らさない程度に水分を維持する」という守りの姿勢でいきましょう。
3. 肥料の停止： 夏の間は生育がほぼ止まっているため、肥料は必要ありません。むしろ肥料を与えると、根が吸収できずに傷む原因になります。肥料は秋までお休みです。

この方法で、たとえ葉が数枚になったとしても、緑色の葉を残したまま9月を迎えることができれば、夏越しは大成功と言えます。

秋に行う植え替えの時期と手順

厳しい残暑が和らぎ、夜温がすっと下がってくる9月下旬〜10月上旬（お彼岸を過ぎた頃）になると、夏越しした株の中心から、新しい小さな葉がちろちろと動き始めます。これが「目覚め」の合図であり、植え替えのベストタイミングです。

なぜ植え替えが必要なのか？

一年間育てた鉢の中は、根が回ってパンパンになっていたり、土の団粒構造が崩れて泥のようになり水はけが悪くなっていたりします。また、土の栄養分も空っぽです。新しいシーズンを迎えるにあたり、ベッド（土）を新しくしてあげることが、再スタートには不可欠です。

失敗しない植え替えの4ステップ

1. 準備： 現在の鉢より一回り大きな鉢と、新しい土を用意します。土は市販の「シクラメン専用の培養土」を使うのが最も安心です。水はけと通気性が計算されているからです。
2. 抜く： 株を鉢から優しく抜きます。根鉢（土と根の塊）を軽く崩し、黒く腐っている根や、スカスカになった古い根があればハサミで取り除きます。白くて元気な根は傷つけないよう大切に残しましょう。
3. 植える（最重要ポイント）： 新しい鉢に土を入れ、株を据えます。この時、絶対に守ってほしいルールがあります。それは「球根の頂部が半分くらい地上に出るように浅植えにする」ことです。球根を深植えにして土に埋めてしまうと、成長点に水が溜まって腐ったり、花芽が出にくくなったりします。
4. 仕上げ： 植え替え直後はたっぷりと水を与え、数日間は直射日光を避けた明るい日陰で養生させます。新芽が伸びてきたら、徐々に日当たりの良い場所へ戻し、通常の冬の管理（水やり・施肥）を再開します。

葉が黄色くなる原因と対処法

栽培中、最も頻繁に遭遇するトラブルが「葉が黄色くなる」現象です。My Garden編集部にも、毎日のようにこの相談が寄せられます。焦って肥料をあげたり水をあげすぎたりしてトドメを刺さないよう、まずは原因を冷静に分析しましょう。

原因1：日照不足（最も多い）

光が足りないと、植物は光合成効率の悪い下の方の葉（古い葉）の葉緑素を分解してエネルギーを回収し、上の新しい葉に回そうとします。その結果、下の葉から黄色くなります。
対処： もっと日当たりの良い場所へ移動してください。曇りの日が続いた後などによく起こります。

原因2：生理的な新陳代謝

春先など、新しい葉がどんどん出てくる成長期には、役目を終えた古い葉が黄色くなって枯れることがあります。これは人間で言う「髪の生え変わり」のようなもので、病気ではありません。
対処： 黄色くなった葉は光合成能力がないので、早めに根元からねじり取って、新しい葉に場所を譲ってあげましょう。

原因3：根のトラブル（根腐れ・根詰まり）

土が湿っているのに葉が黄色くなる、あるいは新芽まで黄色い場合は、根が呼吸できずに傷んでいる「根腐れ」の可能性が高いです。また、鉢底から根がはみ出している場合は「根詰まり」です。
対処： 水やりの頻度を減らし、乾燥気味に管理して根の回復を待ちます。根腐れが重症の場合は、植え替えをして腐った根を取り除く手術が必要になります。

全体がしおれる時の復活テクニック

朝見たときは元気だったのに、夕方帰宅したら植物全体が「くたっ」と倒れて、見るも無惨な姿になっていた。そんな時は心臓が止まりそうになりますが、まだ諦めるのは早いです。原因の多くは「極度の水切れ」か「高温障害」であり、適切な処置で復活可能です。

灰色かび病の原因と予防対策

シクラメン栽培において、最も警戒すべき病気が「灰色かび病（ボトリチス病）」です。特に、日本の冬は締め切った室内で湿度がこもりがちになるため、この病気のリスクが格段に高まります。一度発生すると、大切に育てた花があっという間に溶けるように枯れてしまうため、正しい知識と予防策が必須です。

灰色かび病の正体と症状

この病気の原因菌（ボトリチス・シネレア）は、どこにでもいるカビの一種です。低温多湿（気温15℃〜20℃前後、湿度が高い状態）を好み、枯れた葉や花がらを栄養源として繁殖します。
初期症状としては、花弁に水が染みたような小さなシミ（水浸状斑）ができたり、葉の縁が茶色く変色したりします。進行すると、患部から灰色のふわふわとしたカビが生え、茎や球根まで腐敗が進み、最悪の場合は株全体が枯死してしまいます。

【予防策】環境づくりが9割

灰色かび病は、治療よりも「予防」が圧倒的に重要です。菌が好まない環境を作れば、発生は防げます。

もし発生してしまったら？

残念ながら発病してしまった場合は、スピード勝負です。
まず、カビが生えた部分や、シミが出ている花・葉を、ためらわずに全て取り除きます。この時、カビの胞子が舞い散らないよう、そっと扱い、すぐにビニール袋に入れて密閉して廃棄します。
被害が広がっている場合は、園芸店で市販されている「殺菌剤（ベンレート水和剤やダコニールなど）」を使用します。薬剤を散布することで、菌の増殖を抑え、他の葉への感染を防ぐことができます。

翌年も楽しむセレナーディアの育て方

「シクラメンはワンシーズンの使い捨て」と思っている方もいるかもしれませんが、それは大きな誤解です。セレナーディアは本来、何年も生き続ける「多年草（球根植物）」です。適切な管理をして夏を越すごとに、土の中の球根（塊茎）は一回りずつ大きく成長していきます。

球根が大きくなればなるほど、そこから蓄えられるエネルギー量も増え、翌シーズンには今年以上の数の花を咲かせてくれます。直径が15cmを超えるような大株に育ったセレナーディアが、無数の青い花を一斉に咲かせる姿は圧巻の一言です。
また、長く付き合うことで、その株特有の「水やりのクセ」や「好みの場所」がわかるようになり、まるでペットと心が通じ合うような感覚で栽培を楽しめるようになります。

確かに、最初の夏越しはハードルが高く感じるかもしれません。しかし、今回お伝えした「水を切らない非休眠法」と「涼しい場所の確保」さえ守れば、成功する確率は十分にあります。もし失敗しても、それは次の成功への貴重なデータです。あまり気負いすぎず、「枯らさないように見守ろう」くらいの軽い気持ちで、この青い宝石との生活を長く楽しんでいただければと思います。

この記事の要点まとめ

• セレナーディアにはアロマブルー、ビクトリアブルー、ライラックフリルなど特徴の異なる品種がある
• 冬の間は室内のガラス越しで「直射日光」が当たる南向きの窓辺がベスト
• 光不足は「徒長」や花色不良の原因になるため、週に1回は鉢を回して均一に受光させる
• 生育適温は10℃〜15℃で人間が快適な暖房の効いた部屋（20℃以上）は暑すぎて株が弱る
• エアコンやヒーターの温風を直接当てるのは厳禁で急激な乾燥で枯れる原因になる
• 夜間の窓辺は放射冷却で冷え込むため日が落ちたら部屋の中央へ移動させる
• 水やりは「土の表面が乾いてから」たっぷりと行い指で乾き具合を確認するのが確実
• 葉が柔らかくなったり花茎が傾いたりするのは水切れの初期サインですぐに対処すれば回復する
• 底面吸水鉢でも月に1〜2回は上から水をたっぷりと流して土壌の老廃物を洗い流す
• 開花期はエネルギー消費が激しいため1週間〜10日に1回薄い液体肥料を与える
• 花がらはハサミを使わず根元からねじり取ることで病気を防ぐ
• 「葉組み」を行い株の中心（球根の頂部）に日光を当てると新しい花芽が育ちやすくなる
• 夏越しは水を完全に切らない「非休眠法（ウェット法）」がおすすめで涼しい日陰で管理する
• 植え替えは9月下旬頃に行い球根の頭が半分出るように「浅植え」にするのが鉄則
• 葉の黄変は日照不足や自然な生え変わりが主な原因で適切な環境へ移動させる
• しおれた時はバケツの水に鉢ごと浸す「腰水」で復活させることができる
• 灰色かび病予防にはこまめな花がら摘みと換気が重要で発生したら殺菌剤を使用する