なでしこ花が終わったら

こんにちは、My Garden 編集部です。

春から初夏にかけて、まるでドレスのフリルのような繊細で可憐な花びらを広げ、私たちの庭やベランダを華やかに彩ってくれるナデシコ。毎日水をあげて大切に育ててきたナデシコも、季節が初夏へと進むにつれて徐々に花数が減り、やがて一通りの開花が終わる時期がやってきます。満開だった鉢植えが少し寂しい姿になると、なんだか心までしゅんとしてしまいますよね。

そんな時、「なでしこ花が終わったら、この後は具体的にどうすればいいの？」「もう枯れてしまったのかな？それともまだ咲くの？」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。実は、花が終わった直後のケアこそが、ナデシコ栽培において最も重要なターニングポイントなのです。

そのまま放置してしまうと、種を作ることにエネルギーを使い果たして株が弱り、日本の高温多湿な夏に耐えられずに枯れてしまったり、翌年の花付きが劇的に悪くなってしまったりすることがあります。しかし、適切なタイミングで勇気を出して「剪定（切り戻し）」を行い、消耗した体力を「追肥」で補ってあげれば、再び美しい二番花を咲かせてくれたり、元気に夏を越して来年も素晴らしい花を楽しませてくれたりするのです。

今回は、長年自宅で様々な品種のナデシコを育て、数々の失敗と成功を繰り返してきた私の経験に基づき、花が終わった後の具体的な管理方法から、夏越し・冬越しのプロ級テクニック、さらには株の増やし方まで、初心者の方にも分かりやすく、かつ専門的な視点も交えて徹底解説していきます。

この記事のポイント

二番花を確実に咲かせるための具体的な剪定位置とタイミングの極意
高温多湿に弱いナデシコを枯らさないための鉄壁の夏越し対策
切り戻した枝を無駄にしない！挿し芽での増やし方完全ガイド
翌年も満開の花を楽しむための冬越しと植え替えのコツ

なでしこの花が終わったら実践する剪定
なでしこの花が終わったら行う季節管理

なでしこの花が終わったら実践する剪定

ナデシコの花が一通り咲き終わったタイミングは、株にとって大きな転換期です。ここで適切な処置を行うかどうかで、その後の生育や二番花の有無が大きく変わってきます。まずは、ナデシコ栽培において最も重要かつ、初心者が最も躊躇しやすい作業である「剪定（切り戻し）」について、その目的と具体的な方法を深掘りしていきましょう。怖がらずにハサミを入れることが、ナデシコを長く楽しむ第一歩ですよ。

二番花を咲かせる切り戻しの位置

「せっかくここまで大きく育った枝を切るのはなんだか可哀想…」「失敗して枯れたらどうしよう…」そう思ってハサミを持つ手が止まってしまう気持ち、痛いほどよく分かります。しかし、ナデシコにとって花後の剪定は、単なる散髪ではなく、次の新しい命（花）を生み出すための「スイッチ」を入れるような、非常にポジティブな作業なのです。

なぜ「節」の上で切る必要があるのか？

二番花を確実に咲かせるために最も重要なのは、剪定する「位置」の正確さです。ナデシコの茎をよく観察してみてください。竹のように少し膨らんでいて、葉が出ている「節（ふし）」があるのが分かりますか？実は、ナデシコの新しい芽（脇芽）は、この節の部分にある「成長点」からしか出てこないという植物生理学的な性質を持っています。

そのため、節と節の間の何もない茎の途中で切っても、そこから芽が出ることはなく、残った茎はただ茶色く枯れ込んでいくだけです。この枯れ込みが株元まで進行すると、最悪の場合、株全体がダメになってしまうこともあります。新しい成長を促し、元気な脇芽を出させるためには、必ず節の直上でカットする必要があるのです。具体的には、花茎の根元から数えて2〜3節ほど残し、健康な葉がついている節の約5mm〜1cm上をハサミで切ります。

「5mm上」が枯れ込みを防ぐ鍵

「節のすぐ上」と言いましたが、節ギリギリのラインで切るのはNGです。切った直後の断面は、細胞が壊れており、修復のために乾燥して「カルス」という組織を作ります。この過程で切り口から少しずつ下に向かって枯れ込んでいくため、節ギリギリで切ると、そのすぐ下にある「芽が出る大事な部分（腋芽）」までダメージが届いてしまい、芽が出なくなってしまうリスクがあります。約5mm〜1cm程度の余裕（のりしろ）を持たせることで、この乾燥から大切な芽を守ることができるのです。

葉を残すことの生物学的意味

また、剪定する位置より下に、必ず「健康な緑色の葉」が残っていることを確認してください。葉は植物にとってのソーラーパネルであり、光合成を行ってエネルギー（糖分）を作り出す工場です。さらに、根から水を吸い上げるポンプの役割も果たしています。もし葉をすべて切り落として丸坊主にしてしまうと、株はエネルギーを作れなくなり、根も水を吸えなくなって、そのまま衰弱死してしまうリスクが高まります。最低でも左右一対の葉が残る位置でハサミを入れるのが、二番花を咲かせるための鉄則です。

剪定位置の極意
株全体の高さの半分から3分の1程度を目安に、必ず「葉が残っている節の少し上」でカットすること。この「葉の有無」と「節の上の余白」が、その後の回復スピードを劇的に変えます。

失敗しない剪定の方法とコツ

剪定の理論的な位置が分かったところで、次は実際に作業を行う際の実践的な手順と、失敗を未然に防ぐためのプロのコツを深掘りしていきましょう。特に日本の気候においては、剪定は単なる「形を整える作業」以上の、株の生死に関わる意味を持っています。

梅雨前の剪定は「生存戦略」である

日本でナデシコを育てる場合、梅雨入り前の剪定は、二番花のためだけでなく、株を蒸れから守るための生存戦略として極めて重要です。ナデシコは、原産地が高冷地や乾燥地であることが多く、日本の高温多湿が極端に苦手な植物です。葉や茎が密集したジャングルのような状態で梅雨の長雨に突入すると、株の中の湿度が100%近くになり、空気の流れが止まります。すると、「蒸れ」が発生し、そこからカビが発生したり、根腐れを起こしたりして、あっという間にドロドロに溶けるように枯れてしまいます。

これを防ぐために、「透かし剪定」と「切り戻し」を組み合わせて行います。まずは株元を覗き込み、茶色く枯れた下葉や、光が当たらずに細くて弱々しく伸びた枝を根元から間引いて風通しを良くし（透かし剪定）、その後に全体をバッサリとドーム状に短くする（切り戻し）のが理想的な流れです。「株の中を風が通り抜けるイメージ」を持つことが大切です。

清潔な道具がウイルス病を防ぐ

剪定に使うハサミは、必ず清潔で切れ味の良いものを用意してください。錆びていたり、他の植物を切ったまま洗っていないハサミを使うと、切り口の組織を押し潰して細胞を壊してしまったり、ハサミに付着したウイルスや細菌をナデシコの体内に直接注入してしまったりする恐れがあります。特にナデシコはウイルス病にかかると治療法がありません。作業前には、消毒用アルコールで刃を拭くか、熱湯消毒、あるいはライターの火で炙って消毒しておくのがベストです。

天気予報を確認しよう：晴れた日の午前中がベスト

剪定を行う日取りも、成功率を左右する重要な要素です。雨の日や、これから雨が降るというタイミング、あるいは湿度が極端に高い日に行うと、切り口がいつまでも乾かずジメジメした状態が続き、そこから病原菌が入りやすくなります。できれば晴れた日の午前中を選んで作業を行いましょう。午前中に切れば、日中の太陽と風で夕方までには切り口が乾き、カサブタのような保護膜が形成され、夜間の菌の侵入を防いでくれます。

剪定を怖がらないためのマインドセット

「こんなに切って本当に大丈夫かな？」と不安になるかもしれませんが、ナデシコは本来、非常に生命力の強い植物です。適切な時期（花後すぐ）に適切な位置（節の上）で切れば、驚くほど早く新しい芽が吹いてきます。「切る」のではなく、「重たいコートを脱がせてリフレッシュさせてあげる」という気持ちで、思い切ってハサミを入れてあげてください。

花がら摘みと手入れの重要性

大規模な切り戻し剪定とは別に、日々のルーティンとして欠かせないのが「花がら摘み（デッドヘッディング）」です。これは、咲き終わってしぼんだ花をこまめに取り除く作業のことを指しますが、なぜこの地味な作業が必要なのでしょうか？植物生理学的な視点から解説します。

植物のエネルギー収支と「種の形成」

植物にとって、美しい花を咲かせる最大の、そして唯一の目的は「種子（子孫）を残すこと」です。人間を楽しませるためではありません。花が終わり受粉に成功すると、植物体内のホルモンバランスが変わり、エネルギーの使い道は一気に「種の形成」へとシフトします。種を作るというプロセスは、開花以上に膨大な栄養とエネルギーを消耗します。そのため、そのままにしておくと株の栄養がそちらに奪われてしまい、新しい蕾を作ったり、根を張ったりする余力がなくなってしまいます。

花がらを摘むということは、植物に「まだ種はできていませんよ、目的は達成されていませんよ。だからもっと花を咲かせてね」というシグナルを強制的に送る行為でもあります。種を作らせないことでエネルギーを温存し、その分を次の開花や株の成長（栄養成長）に回させるのが、花がら摘みの本質的な目的です。

灰色かび病（ボトリティス）の温床を防ぐ

また、エネルギーの問題だけでなく、衛生面でも重要です。しぼんだ花びらは非常に薄く、水分を含むとすぐに腐敗が始まります。この腐った花びらは、「灰色かび病（ボトリティス病）」などのカビ由来の病気にとって、最高の栄養源と住処になります。一度花がらにカビが生えると、そこから胞子が飛び散り、健康な葉や茎、新しい蕾にも次々と感染し、最悪の場合は株全体を枯らしてしまいます。特に湿度の高い梅雨時は感染リスクが最大化するため、花がらは見つけ次第、こまめに取り除く必要があります。

正しい花がらの摘み方：花茎ごと切るか、花首か

花がら摘みの方法は品種によって多少異なりますが、基本は「種になる部分を残さない」ことです。花びらがしおれて色あせてきたら、花首（ガクの下あたり）を指でつまんでポキっと折るか、ハサミでカットします。
一本の茎の先に一つの花しか咲かないタイプの場合は、花茎が見苦しく残るのを防ぐため、花茎の根元から切り取っても構いません。一方、茎の先端で枝分かれして複数の花が咲く（房咲き）タイプの場合は、まだ咲いている蕾を誤って切らないよう、咲き終わった小花を一つずつ丁寧に摘み取り、すべての小花が終わった段階で、その茎の根元からカットします。

注意：花びらだけを引っ張らない
面倒だからといって、しおれた花びらだけを指でスポッと引き抜くのはやめましょう。子房（種になる部分）やガクが残っていると、植物は依然として「受粉した」と認識し、種を作ろうとしてエネルギーを使い続けてしまいます。必ず子房を含めた花首から下を取り除くことが大切です。

花後の追肥で株を回復させる

剪定を行った後のナデシコは、いわばフルマラソンを全力で走り終え、さらに手術を受けた直後のような、肉体的にもエネルギー的にも非常に消耗した状態です。開花で使い果たした体内の栄養貯蔵庫は空っぽになり、さらに剪定によって光合成を行う葉が減ったことで、エネルギー生産能力も一時的に低下しています。このタイミングでの適切な栄養補給（追肥）が、その後の復活劇を左右します。

必要なのは「即効性」と「成分バランス」

この時期の追肥には、根からすぐに吸収されて効果を発揮する液体肥料が最適です。固形の緩効性肥料は、土壌微生物によって分解されてから吸収されるため、効果が出るまでに時間がかかります。「今すぐに栄養が欲しい！」という瀕死の状態には、点滴のようにすぐ効く液体肥料がマッチします。

選ぶ肥料の成分バランスも重要です。肥料の三要素である「窒素（N）・リン酸（P）・カリウム（K）」のうち、花後の回復期に特に必要なのは、花芽の形成やエネルギー代謝を助ける「リン酸」と、根や茎を丈夫にして暑さや病気への抵抗力を高める「カリウム」です。一般的な開花促進用の液肥（例えば N:P:K = 6:10:5 など、PとKが多めのもの）を選びましょう。

活力剤の併用も効果的

肥料（栄養）と合わせて、植物用活力剤（リキダスやメネデールなど）を与えるのも非常におすすめです。活力剤は人間で言うサプリメントやビタミン剤のようなもので、肥料の吸収を助けたり、根の発育を促進したりする鉄分やミネラルなどの微量要素が含まれています。特に剪定後のダメージ回復や、日照不足時のサポートには効果的です。

窒素過多は「徒長」と「蒸れ」の引き金に

一方で、葉や茎を大きくする「窒素（N）」が極端に多い肥料は避けるべきです。回復期に窒素が効きすぎると、葉ばかりが異常に茂って軟弱に伸びる「徒長（とちょう）」という状態になります。徒長した株は細胞組織が柔らかく病気にかかりやすい上、葉が混み合って風通しが悪くなるため、これから迎える梅雨時に、自ら蒸れ枯れの原因を作ってしまうことになります。

おすすめの追肥スケジュール

剪定直後： 根への負担を減らすため、規定倍率より少し薄め（例：1000倍を1500倍になど）にした液体肥料と活力剤を与える。
1週間後〜梅雨入りまで： 1週間〜10日に1回のペースで、規定倍率の液体肥料を与える。株の色つやが良くなってきたら順調です。
7月以降（高温期）： 肥料は完全にストップする。（詳細は後述の夏越し対策にて解説します）

品種ごとの手入れと剪定の違い

一口に「ナデシコ」と言っても、世界には約300種以上の仲間が存在し、園芸店に並ぶ品種も多岐にわたります。高山植物に近いものから、海岸に自生するものまで、それぞれの生まれ育った環境が異なるため、性格（特に暑さへの耐性）やライフサイクルも少しずつ違います。ご自宅のナデシコがどのタイプかを見極め、その性質に合ったケアをすることで、夏越しの成功率は格段に上がります。

タイプ	代表的な品種	特徴と性格	花後の剪定・管理戦略
宿根性（多年草）	カワラナデシコ、ダイアンサス（一部の園芸種）、タツタナデシコ	日本の気候に比較的順応しており、寒さに強く、環境が合えば毎年咲く。株が横に広がりやすい。	【長期維持重視】来年も咲かせるため、花後に株の半分〜3分の1まで深めに切り戻し、株を休ませて秋に向けた体力温存を優先します。株元の風通し確保が最優先。
一年草扱い・セキチク系	テルスター、セキチク（唐撫子）、美女撫子（ヒゲナデシコ）	花付きが良く華やかだが、高温多湿に極端に弱い。本来は多年草だが、日本の夏を越すのが難しいため一年草扱いされることが多い。	【短期決戦・蒸れ防止重視】二番花を急ぐなら軽めの切り戻しを行いますが、梅雨前には「枯れる前に蒸れを防ぐ」意味で思い切って透かします。夏越しは難易度が高いと割り切る心構えも必要。

自分のナデシコがどのタイプか分からない場合

ラベルを捨ててしまって品種が分からない場合は、「高温多湿に弱い」というセキチク系の性質に合わせて管理するのが最も安全です。つまり、どの品種であっても「梅雨前には風通しを良くするために切り戻す」「夏場は涼しい場所で管理する」という基本を守れば、丈夫な品種であればより元気に、弱い品種でも生き残る確率を高めることができます。

四季咲き性品種の落とし穴

特に最近人気の「四季咲き性」の品種は、気温さえ合えば春から秋まで咲き続けますが、それは常にエネルギーを消費し続けているということでもあります。真夏に無理に咲かせようとすると、体力を使い果たして秋に枯れてしまうことがあります。真夏（7月〜8月）は蕾ができても摘み取って咲かせず、株を休ませてあげる勇気も、ナデシコを数年にわたって長持ちさせるための重要なテクニックの一つです。

なでしこの花が終わったら行う季節管理

花後の剪定と追肥が終わったら、次はナデシコにとって最大の試練である「夏」と、その後の「冬」をどう乗り越えるかが課題になります。特に近年の日本の夏は「酷暑」と呼ばれるほど過酷であり、植物にとっても生きるか死ぬかの戦いです。ここからは、季節ごとの環境変化に対応した具体的な管理ポイントを詳しく見ていきましょう。

夏越しで枯れる原因と対策

「なでしこ花が終わったら枯れる」というキーワードで検索される方が非常に多いことからも分かるように、夏越しはナデシコ栽培における最難関ステージです。枯れてしまう主な原因は、ズバリ「蒸れ」による根腐れと、高温による生理障害（消耗）です。

なぜ夏に枯れるのか？メカニズムを知る

ナデシコは本来、冷涼で乾燥した気候を好む植物です。気温が30℃を超え、夜間の気温も25℃を下回らない日本の熱帯夜のような環境では、ナデシコの生理機能は著しく低下します。植物は夜間に呼吸をしてエネルギーを消費しますが、夜温が高いと呼吸量が過剰になり、昼間の光合成で作ったエネルギー以上のものを消費してしまいます。これがいわゆる「夏バテ（消耗）」です。
さらに、この弱った状態で土の中が高温多湿（まるでお湯のような状態）になると、土中の酸素濃度が低下し、根は呼吸ができずに窒息して腐ってしまいます（根腐れ）。根が機能しなくなれば、地上部へ水を送ることができなくなり、水やりをしているのに葉が茶色く枯れ込んでしまうという現象が起きます。

夏越しの3大対策：これで生存率アップ！

1. 置き場所の移動（避難）

鉢植えの最大のメリットは「移動できること」です。梅雨入り〜お盆過ぎまでは、雨が当たらず、風通しの良い軒下へ移動させましょう。コンクリートの上に直置きすると地熱が鉢に伝わるので、フラワースタンドやレンガの上に置いて、鉢底の風通しも確保します。真夏の直射日光、特に強烈な西日はナデシコにとって拷問に近いので、午前中だけ日が当たる半日陰か、遮光ネット（遮光率50%程度）の下で管理するのがベストです。

2. 水やりのゴールデンタイムは「早朝」

夏場の水やりは、必ず涼しい早朝（朝5時〜7時頃）に行いましょう。日中に水を与えると、太陽熱で鉢の中の水がお湯になり、根を煮てしまいます。また、夕方の水やりも、夜間の湿度を高めて徒長や病気の原因になるため推奨されません。朝たっぷりと与え、日中に乾かし、夕方には土の表面が乾いているくらいのリズムが理想です。もし夕方に萎れていても、翌朝まで待つか、葉水程度で凌ぐ方が安全な場合が多いです。

3. 肥料は完全ストップ（断食）

夏の間、ナデシコは成長を止めてじっと耐える「半休眠状態」になります。活動していない（消化能力のない）胃袋に無理やり食事（肥料）を詰め込むと、消化不良を起こして根が焼けてしまいます（肥料焼け）。7月〜8月の間は、固形肥料はもちろん、液体肥料も一切与えないでください。水だけで管理し、どうしても元気がなければ、肥料成分を含まない活力剤を与える程度に留めましょう。

冬越しの準備と翌年の開花

過酷な夏を無事に乗り越え、涼しい秋風が吹き始めると、ナデシコは再び活動を再開します。この時期（9月下旬〜10月頃）になったら、肥料（緩効性化成肥料）を再開し、冬越しに向けた体力作りをサポートしてあげましょう。

ナデシコの耐寒性は最強クラス

暑さには弱いナデシコですが、寒さにはめっぽう強く、多くの品種でマイナス10℃〜15℃程度まで耐えることができます。関東以西の平地であれば、特別な防寒対策なしで屋外での冬越しが可能です。冬の間、地上部は枯れたように茶色くなったり、ロゼット状（地面に張り付くような姿）になったりしますが、根は生きています。春になれば株元から新しい芽が一斉に吹いてくるので、枯れたと思って捨てないように注意してください。

寒冷地・雪国での対策

ただし、北海道や東北地方などの寒冷地や、積雪のある地域では対策が必要です。雪の重みで株が押し潰されたり、土中の水分が凍って膨張し、根を持ち上げて切断してしまう「霜柱（しもばしら）の害」が起きやすくなります。

鉢植えの場合： 軒下や玄関フード内、または日当たりの良い室内の窓辺などに移動させます。ただし、暖房の風が直接当たる場所は乾燥しすぎるので避けます。
地植えの場合： 株元を腐葉土、バークチップ、敷きワラなどで厚めに覆う「マルチング」を行い、地温の低下と凍結を防ぎます。不織布をかけるのも有効です。

冬の水やりについて

冬場は植物の活動が鈍り、吸水量も減るため、土がなかなか乾きません。水やりは「土の表面が白く乾いてから数日後」くらいのペースで十分です。また、夕方に水をやると夜間に土中の水分が凍結し、根を傷める恐れがあるため、冬でも水やりは晴れた日の午前中に行うのが鉄則です。少しぬるめ（常温）の水を与えると根へのショックが少なくなります。

挿し芽で株を増やす最適時期

ナデシコは宿根草であっても、数年（3〜4年）経つと株元が木質化（木の幹のように茶色くゴツゴツと硬くなること）し、徐々に花付きが悪くなったり、株全体の勢いがなくなったりします。これを防ぐために、定期的に新しい株を作って更新していくのが、長く楽しむためのプロの技です。そこで活躍するのが「挿し芽（さしめ）」です。

花後の切り戻しでカットした枝、そのままゴミ箱へ捨てていませんか？実はその枝、新しい命の種になるのです。挿し芽は、種まきよりも手軽で、しかも親株と全く同じ性質を持つクローンを作ることができる優れた増殖方法です。

失敗しない挿し芽のステップバイステップ

STEP 1：挿し穂（さしほ）を作る

切り戻した枝の中から、カビなどが生えておらず、太くて元気なものを選びます。柔らかすぎる先端よりも、少ししっかりした中間部分が適しています。先端から5〜7cmほどの長さにカットし、ナイフやカミソリなど切れ味の良い刃物で、切り口を斜めにスパッと切り直します（吸水面積を広げ、組織を潰さないため）。

STEP 2：下葉の処理と水揚げ

土に埋まる部分（下半分）の葉は丁寧に取り除きます。葉が土に触れるとそこから腐るからです。先端の葉を3〜4枚だけ残します。もし葉が大きすぎる場合は、蒸散（水分が逃げること）を防ぐために、葉をハサミで半分にカットしても良いでしょう。その後、切り口を1時間ほど綺麗な水に浸けて、十分に水を吸わせます（水揚げ）。この時、発根促進剤（メネデールやルートン）を使用すると成功率が上がります。

STEP 3：土に挿す

挿し芽用の土、または赤玉土（小粒）や鹿沼土などの「清潔で肥料分のない土」を用意します。肥料分があると切り口が腐りやすくなるため、培養土は使いません。割り箸などで土に穴を開け、切り口を傷つけないように優しく挿し込みます。最後に指で周りの土を軽く押さえて、枝がぐらつかないように固定します。

STEP 4：管理

直射日光の当たらない明るい日陰に置き、土が乾かないようにこまめに霧吹きや水やりを行います。ビニール袋などをふんわりとかけて湿度を保つのも有効です。順調にいけば2〜3週間ほどで発根します。軽く引っ張っても抜けなくなり、新しい葉（新芽）が展開してきたら発根成功のサインです。その後、徐々に日光に慣らし、ポット上げを行います。

挿し芽の最適な時期は、切り戻しを行う5月下旬〜6月、または暑さが落ち着いた9月〜10月です。親株が寿命を迎えても、挿し芽で作った「クローン株」があれば、翌年も全く同じ花を楽しむことができますよ。

種まきや種取りをする場合

花がらを摘まずにそのままにしておくと、やがて子房が膨らんで茶色くなり、中に黒い種ができます。これを採取（自家採種）して増やすのもガーデニングの醍醐味の一つです。

種取りのタイミングと保存

種を採る場合は、サヤが完全に茶色く乾燥し、先端が開いて中の黒い種が見えてくるまでじっくり待ちます。未熟な青い状態では発芽しません。雨の日は避け、数日晴天が続いた乾燥した日に収穫しましょう。採った種は、ゴミを取り除き、紙封筒などに入れて、さらに乾燥剤（シリカゲル）と一緒に密閉容器に入れ、冷蔵庫の野菜室などで保管すると発芽率を維持できます。

「先祖返り」の不思議：親と同じ花は咲かない？

ただし、重要な注意点があります。園芸店で売られている美しいナデシコの多くは「F1品種（一代交配種）」といって、異なる優れた特徴を持つ親同士を人工的に掛け合わせて作られています。メンデルの法則により、このF1品種から採った種を蒔いても、親と同じ花が咲く確率は非常に低くなります。「先祖返り」といって、親とは異なる色や形、一重咲きの地味な花などが咲くことが多いのです。

「どんな花が咲くか分からないワクワク感」を楽しめるなら種まきもおすすめですが、親株と全く同じ美しい花を確実に楽しみたい場合は、種まきよりも前述の「挿し芽」での増殖を強くおすすめします。

植え替えの適切なタイミング

鉢植えで育てている場合、土の中では根がぐるぐると回り（サークリング現象）、パンパンに詰まっていることがよくあります。根詰まりを起こすと、水はけが悪くなり、酸素不足で根腐れしやすくなるだけでなく、土の栄養分も枯渇してしまいます。1〜2年に一度は植え替えを行って、根と土をリフレッシュさせましょう。

植え替えのベストシーズン

植え替えに適しているのは、ナデシコの生育が活発になり始める春（3月〜4月）か、暑さが落ち着いて根が動き出す秋（9月下旬〜10月）です。真夏や真冬、そして梅雨時期の植え替えは、株への負担が大きすぎるため、緊急時（根腐れ救出など）以外は避けるのが無難です。

土選びのポイントは「水はけ」一択

ナデシコ用の土を作る際、最も重視すべきは「水はけ（排水性）」です。市販の「草花用培養土」をそのまま使っても良いですが、そこに「赤玉土（小粒）」や「川砂」「パーライト」などを全体の2割〜3割ほど混ぜ込むと、さらに水はけが良くなり、ナデシコが好む環境になります。「水をやったら、すぐに鉢底からサーッと流れ出る」くらいのスピード感が理想です。

鉢のサイズ選び（鉢増し）

植え替える際は、今より「一回り（直径が3cm程度）大きな鉢」を選びましょう。いきなり大きすぎる鉢に植えると、土の量が多すぎて乾きにくくなり、過湿による根腐れの原因になります。これを「大鉢の弊害」と呼びます。徐々にサイズアップしていくのが、植物を健康に育てるコツです。