クロロシス回復の完全ガイド！鉄とマグネシウム欠乏の原因と対策

こんにちは、My Garden 編集部です。

大切に育てている植物の葉が、ある日突然黄色くなってしまって驚いたことはありませんか。緑色が抜けて黄色や白っぽくなるこの症状はクロロシス（白化現象）と呼ばれ、多くのガーデナーを悩ませる問題です。原因はさまざまで、鉄欠乏やマグネシウム欠乏といった栄養素の不足から、根腐れや肥料焼けといった根のトラブル、さらには土壌pHのバランスが崩れていることまで考えられます。原因の特定が難しいと感じるかもしれませんが、症状が出る場所や土の状態を観察することで対処法は見えてきます。キレート鉄やメネデール、リキダスといった資材の効果的な使い方や、ピートモスを使った土壌改良など、状況に合わせた適切なケアを行えば、植物はまた生き生きとした緑色を取り戻してくれます。この記事では、初心者の方にも分かりやすく、クロロシスから植物を回復させるための具体的なステップをご紹介します。

この記事のポイント

• 新葉か下葉かを見ることで鉄欠乏とマグネシウム欠乏を見分ける診断法
• 土壌pHの偏りが引き起こす石灰誘起クロロシスのメカニズムと調整方法
• キレート鉄剤や活力剤などの資材を適切に選んで効果的に回復させるコツ
• ブルーベリーやバラなど植物ごとの特性に合わせた具体的な症状と対策

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原因診断とクロロシスの回復基礎

植物の葉が黄色くなるのには、必ず理由があります。いきなり肥料を与えるのではなく、まずは「なぜ黄色くなったのか」を観察することが回復への近道です。ここでは、主な原因である栄養欠乏や土壌の問題を見極めるための基礎知識を解説していきます。

鉄欠乏による新葉の黄化対策

ガーデニングを楽しんでいる中で、最も頻繁に遭遇し、かつ多くの人を悩ませる生理障害の一つが「鉄欠乏性クロロシス（Iron Deficiency Chlorosis）」です。「肥料は定期的にあげているのに、なぜか葉の色が悪い」というケースの大半がこれに当てはまります。この症状の最大の特徴にして、他の栄養障害と見分けるための最も重要なサインは、「茎の先端にある、これから大きくなろうとしている新しい葉（新葉）」から色が抜け始めるという点にあります。

なぜ、古い葉は緑色のままなのに、新しい葉だけが黄色くなるのでしょうか。これには植物の生理学的なメカニズムが深く関係しています。植物にとって鉄という元素は、光合成を行うための「葉緑素（クロロフィル）」を作り出す工程で、酵素の働きを助ける必須の補因子として機能します。しかし、鉄には植物の体内で非常に「移動しにくい（難移動性）」という厄介な性質があります。窒素やリン酸、カリウム、マグネシウムといった他の主要な栄養素は、植物体内で不足が生じると、植物自身が古い葉を分解して栄養素を回収し、それを成長点である新しい葉へと再配分（転流）するシステムを持っています。これにより、植物は緊急時でも新しい葉を育てることができます。

ところが、鉄は一度葉の細胞内に定着してしまうと、そこから動くことができません。そのため、土壌からの鉄の供給が途絶えたり、根が鉄を吸収できない状態に陥ったりすると、植物は過去に蓄えた鉄を利用することができず、新しく作られる葉に鉄を届けることができなくなるのです。鉄がなければ葉緑素は合成されません。その結果、本来なら鮮やかな緑色になるはずの赤ちゃん葉が、色素を持たないまま黄色やクリーム色、重症化すると真っ白な状態で展開してくることになります。

この状態を放置すると、植物の光合成能力は著しく低下します。光合成ができなければエネルギーを作ることができず、新芽の成長は完全にストップします。さらに症状が進むと、葉の縁から茶色く枯れ込んでいき（壊死）、最終的には枝先から枯れる「ダイバック」という現象を引き起こし、株全体の枯死につながる危険性があります。回復のためには、「今すぐに植物が使える形」の鉄分を補給してあげることが急務です。しかし、ただ鉄クギや錆びた鉄を土に入れても意味がありません。植物はイオン化した水に溶けた鉄しか吸収できないからです。そのため、後述する「キレート鉄」のような特殊な資材を用いて、吸収効率を高めた鉄分を与えることが唯一の解決策となります。

マグネシウム欠乏の見分け方

「葉が黄色い」という見た目だけで判断すると、鉄欠乏と混同してしまいがちなのが「マグネシウム欠乏（苦土欠乏）」です。しかし、この二つは発生する場所が真逆であり、そのメカニズムを知っていれば明確に区別することができます。マグネシウムは、植物の緑色の源である葉緑素（クロロフィル）の中心に位置する金属元素であり、光合成反応の心臓部を担っています。もしマグネシウムがなければ、植物は太陽の光をエネルギーに変えることができません。

鉄との決定的な違いは、マグネシウムが植物の体内で非常に「移動しやすい（易移動性）」元素であることです。土壌中でマグネシウムが不足したり、根の吸収力が落ちたりして供給が追いつかなくなると、植物は生き残るための高度なサバイバル戦略を発動します。それは、「光合成の効率が良い、未来のある新しい葉を優先して守る」という戦略です。植物は、すでに十分に働き、光合成効率が落ちてきた古い葉（下位葉）に含まれる葉緑素を分解し、そこからマグネシウムイオンを回収します。そして、回収したマグネシウムを維管束を通じて成長点にある若い葉へと急送するのです。

この結果、新しい葉は十分なマグネシウムを得て青々としていますが、その犠牲となった古い葉（株の下の方の葉）から徐々に緑色が失われ、黄色く変色していくことになります。これがマグネシウム欠乏の典型的なサインです。「上は元気なのに、下から黄色くなってきた」という場合は、ほぼ間違いなくマグネシウム不足と考えて良いでしょう。

また、土の中にマグネシウムが十分にあるにもかかわらず、欠乏症が出ることがあります。その主犯格が「カリウム（加里）」です。カリウムとマグネシウムは、根が吸収する際に互いに競合するライバル関係（拮抗作用）にあります。実付きを良くしようとしてカリ分の多い肥料を与えすぎると、根はカリウムばかりを吸収してしまい、マグネシウムが入る隙間がなくなってしまいます。これを「フェロ・マグネシウム説」や拮抗阻害と呼びます。特に果実が肥大する時期にはカリウムの要求量が増えるため、バランスを崩しやすく、結果として葉のマグネシウム欠乏が誘発されやすくなります。対策としては、土壌改良として苦土石灰を混ぜるのが基本ですが、即効性を求めるなら、硫酸マグネシウムの水溶液を葉面散布して、根を介さずに直接葉に補給してあげる方法が有効です。

酸性土壌とpH調整のポイント

「肥料もしっかりあげているし、土に鉄分もマグネシウムもあるはずなのに、どうしてもクロロシスが治らない」。そんな迷宮入りしそうなトラブルに直面した時、最も疑うべき犯人は「土壌酸度（pH）」です。植物の根は、どんな環境でも自由に栄養を吸えるわけではありません。土壌のpH（水素イオン濃度）によって、土の中に溶け出している栄養素の形や量が劇的に変化してしまうからです。pH管理は、園芸における最も基礎的かつ重要な化学です。

特に、日本のような雨の多い地域とは逆の、輸入された培養土や、コンクリートブロックの近くの花壇などで問題になりやすいのが、土がアルカリ性に傾くことで発生する「石灰誘起クロロシス（Lime-induced Chlorosis）」です。土のpHが7.0以上のアルカリ性になると、化学的な反応により、土の中に溶けていた鉄イオン（Fe2+）が酸素と結びつき、水酸化第二鉄（Fe(OH)3）などの水に溶けない不溶性の化合物へと変化して沈殿してしまいます。

植物の根は、水に溶けた状態（イオン）の鉄しか吸収できません。固まってしまった鉄は、植物にとってはただの鉱物であり、栄養として認識することも吸収することも不可能です。こうなると、土壌分析をすれば鉄分が豊富に含まれているにもかかわらず、植物体では重度の鉄欠乏が発生するという「土に鉄はあるけど吸えない」飢餓状態に陥ります。いくら鉄の肥料を与えても効果がないのは、このpHの壁が立ちはだかっているからです。

逆に、日本の一般的な露地栽培では、雨水に含まれる炭酸や植物の根から出る酸によって、土壌は自然と酸性に傾いていきます。pHが低くなりすぎる（強酸性になる）と、今度はマグネシウムやカルシウムといったアルカリ性のミネラルが土壌粒子から剥がれ落ち、雨水とともに地下深くへと流亡（リーチング）してしまいます。これが酸性土壌でマグネシウム欠乏が起きやすい理由です。

このように、pHは栄養吸収の「ゲートキーパー」のような役割を果たしています。原因不明のクロロシスに直面したら、勘で石灰や肥料をまく前に、必ず市販のpH測定液や簡易土壌酸度計を使って、土の健康診断を行ってください。数値を知ることが、正しい処方箋を書くための第一歩です。

根腐れとクロロシスの違い

葉が黄色くなる原因は、栄養不足だけではありません。根そのものが物理的・生理的なダメージを受けて壊死してしまう「根腐れ（Root Rot）」も、深刻なクロロシスを引き起こします。しかし、この場合の黄化は、栄養欠乏による鮮やかなクロロシスとは少し様子が異なります。根腐れによる変色は、植物の生命維持システムそのものが崩壊しかけている、極めて危険なサインです。

根腐れが発生すると、根の先端にある成長点や、水分・養分を吸収するための微細な「根毛」が機能しなくなります。さらに、土壌中の酸素が不足することで嫌気性菌が繁殖し、硫化水素や有機酸などの有害物質が発生して根を攻撃します。こうなると、土の中に水があっても植物はそれを吸い上げることができず、「水の中にあるのに脱水症状」を起こしているような状態になります。

症状としては、特定の葉脈がどうこうというよりも、葉全体に生気がなくなり、くすんだ黄色に変色します。同時に、葉がしおれて垂れ下がったり、葉の縁から茶色く枯れ込んだり、下葉がポロポロと落ちたりする症状が見られます。鉄欠乏のように「新芽だけ鮮やかな黄色で、元気はある」という状態とは異なり、株全体がぐったりとして元気がありません。また、鉢植えの場合は、土の表面にカビや藻が生えていたり、鉢底の穴からドブのような腐敗臭がしたりすることもあります。

根腐れと判断したら、治療法は「乾燥」と「外科手術」しかありません。まずは水やりを完全にストップし、風通しの良い日陰で土を乾かします。それでも改善しない重症の場合は、鉢から植物を抜き、黒く変色してブヨブヨになった腐った根を清潔なハサミですべて取り除きます。そして、肥料分の入っていない清潔で水はけの良い新しい土（赤玉土小粒単用など）に植え替えます。この時、根が減った分だけ地上部の葉も剪定して減らしてあげると、蒸散のバランスが取れて回復しやすくなります。

キレート鉄剤の選び方と効果

鉄欠乏と確実に診断できた場合、最も即効性があり、かつ確実な回復手段として推奨されるのが「キレート鉄」の使用です。なぜ普通の鉄ではなく「キレート」なのでしょうか。「キレート（Chelate）」とは、ギリシャ語で「カニのハサミ（Chela）」を意味する言葉に由来します。その名の通り、有機酸などの大きな分子が、カニのハサミのように鉄イオン（Fe）をガッチリと挟み込んで守っている化学構造を指します。

土壌中、特に中性からアルカリ性の環境下では、鉄はすぐに酸素や水酸基と結びついて酸化し、水に溶けない錆（酸化鉄や水酸化鉄）になって沈殿してしまいます。しかし、キレート化された鉄は、有機酸のコーティングによって保護されているため、周囲の環境変化から守られ、植物がいつでも吸収できる水溶性の状態（イオンの状態）を長時間維持することができるのです。これが、ただの鉄とキレート鉄の決定的な違いです。

クロロシスからの回復を急ぐ場合、特におすすめなのが液体タイプのキレート鉄剤を水で薄めて使用する方法です。これを、葉の裏表に直接スプレーする「葉面散布」で行います。根腐れやpH異常で根が機能していない場合でも、葉面散布なら、葉にある気孔やクチクラ層を通して直接植物の体内に鉄を送り込むことができます。効果は劇的で、早ければ散布から2〜3日で葉色が緑に戻り始めます。散布の際は、直射日光の当たらない朝夕の涼しい時間帯に行い、葉からしっかり吸収させるのがコツです。

主なキレート鉄の種類と使い分け

一口にキレート鉄と言っても、その結合力の強さによっていくつかの種類があります。目的に応じて使い分けることで、より高い効果が得られます。

注意点として、葉面散布の効果はあくまで「その時ある葉」に対する局所的な治療です。植物体内で鉄は再移動しにくいため、散布後に新しく出てくる葉には効果が及びません。そのため、症状が改善するまでは1週間おきに数回散布を繰り返す必要があります。それと並行して、堆肥やピートモスを土に混ぜて土壌環境そのものを改善し、根から自然に鉄を吸えるようにしていくことが、真の完治への道です。

活力剤メネデールの活用方法

日本の園芸店やホームセンターの棚で、必ずと言っていいほど見かけるロングセラー商品「メネデール」。名前の由来が「芽が出る」であることは有名ですが、この製品がクロロシス回復になぜ効くのか、その科学的な理由を知っている人は意外と少ないかもしれません。メネデールは、法律上の「肥料（窒素・リン酸・カリ）」ではなく、植物のサプリメントにあたる「活力剤」に分類されます。

メネデールの主成分は、植物にとって最も吸収しやすい形に調整された「二価鉄イオン（Fe++）」です。自然界の鉄の多くは酸化した「三価鉄（Fe+++）」の状態（いわゆる赤サビの状態）で存在していますが、植物が根から吸収し、体内で利用できるのは主に還元された「二価鉄」です。メネデールは特殊なキレート技術により、この二価鉄を水の中で安定化させています。そのため、植物に与えると瞬時に吸収され、光合成に必要な葉緑素の生成をダイレクトにサポートします。

さらに、鉄イオンは植物ホルモンの活性化や、根の細胞壁の形成にも深く関わっています。そのため、単に葉を緑にするだけでなく、発根を促して株全体を元気にする効果があります。「肥料を与えるのは怖いけど、何かしてあげたい」というデリケートな時期にこそ、その真価を発揮します。

具体的な使い方は非常にシンプルで、基本は「100倍希釈」です。水1リットルに対してキャップ1杯（約10ml）を混ぜるだけ。肥料成分を一切含んでいないため、濃度障害（肥料焼け）を起こすリスクが極めて低く、毎日使っても植物に害がないという安全性の高さが、初心者からプロまで愛用される理由です。切り花の水揚げ剤として花瓶に入れると、水が腐りにくくなり花が長持ちするのも、鉄イオンの働きによるものです。

作物別のクロロシス回復と対策

ここまでは一般的なクロロシスのメカニズムを解説してきましたが、植物によって原産地も違えば、好む土壌環境も、陥りやすい欠乏症のタイプも千差万別です。ここからは、特にクロロシスの悩みが多い代表的な作物（ブルーベリー、バラ、柑橘、イチゴ）について、それぞれの生理的特性に合わせた具体的かつ実践的な回復プロトコルをご紹介します。

ブルーベリーのピートモス施用

ブルーベリーは、数ある園芸植物の中でも極めて特殊な土壌環境を要求する「好酸性植物（Acidophilic plants）」の代表格です。北米の湿地帯などが原産であるブルーベリーは、pH 4.5〜5.2程度という、非常に強い酸性の土壌で進化してきました。これは、一般的な野菜や草花が好むpH 6.0〜6.5（弱酸性〜中性）とは大きくかけ離れた数値です。

なぜこれほど酸性を好むのでしょうか。ブルーベリーの根は繊細なひげ根で、土壌中の「酸性環境でのみ溶け出す鉄やマンガン」を効率よく吸収するように適応しています。また、根に共生して栄養吸収を助ける「エリコイド菌根菌」も酸性土壌で活発に働きます。そのため、ホームセンターで売られている一般的な「花と野菜の土」や、石灰をまいた畑にそのまま植え付けると、ブルーベリーにとってはpHが高すぎて（アルカリ性に近すぎて）、鉄分が不溶化してしまうだけでなく、根の機能そのものが停止してしまいます。

その結果、植え付けから数ヶ月で新葉が鮮やかな黄色になり、さらに進行すると葉脈まで色が抜けて真っ白になる激しい鉄欠乏性クロロシスが発生します。こうなると光合成は完全にストップし、果実が実らないどころか、成長が止まり、やがて枯死してしまいます。

ブルーベリーのクロロシス回復には、徹底して土壌pHを下げる（酸性化させる）ことが唯一にして最大の解決策です。小手先の肥料では治りません。最も効果的で即効性があるのは、「ピートモス」を大量に投入することです。ピートモスはミズゴケなどが泥炭化した強酸性（pH 3.5〜4.5）の有機物です。これを土に混ぜ込むことで、物理的にpHを下げると同時に、保水性と通気性を確保し、ブルーベリーの好むフカフカの土を作ることができます。

すでに植え付けてある株の場合は、株元の土を少し掘り起こし、たっぷりの水で戻したピートモスを厚さ5cm〜10cmほど敷き詰める「マルチング」を行うだけでも、雨水とともに酸性成分が染み出し、徐々にpHを下げてくれます。さらに、本格的な土壌改良を行うなら「硫黄粉（いおうふん）」の使用も検討してください。硫黄は土の中のバクテリア（硫黄酸化菌）によって分解され、時間をかけて硫酸に変わることで土を強力に酸性化します。ただし、硫黄の効果が出るまでには3ヶ月ほどかかるため、即効性のあるピートモスやキレート鉄の葉面散布と組み合わせて使うのが賢いやり方です。

バラの肥料焼けからの回復

「バラは肥料食い」という言葉は、バラ栽培において常識のように語られています。確かにバラは大きく美しい花を咲かせるために多くの栄養を必要としますが、この言葉を「とにかくたくさん肥料をあげればいい」と解釈してしまうと、悲劇が起こります。良かれと思って肥料を与えすぎた結果、葉が黄色くなってしまう「肥料焼け（濃度障害）」です。

肥料焼けのメカニズムは、「浸透圧」で説明できます。土の中の肥料濃度が高くなりすぎると、土壌水の浸透圧が植物の根の細胞内の圧力を上回ってしまいます。すると、水は濃度の低い方から高い方へ移動する性質があるため、根が土から水を吸い上げるどころか、逆に根の内部から水分が土壌へと奪われてしまうのです。これは、ナメクジに塩をかけると縮むのと同じ原理です。

肥料焼けによるクロロシスは、生理的な欠乏症とは症状が異なります。葉脈の間が黄色くなるというよりも、葉の縁（ふち）から茶色くチリチリに枯れ込んだり、昨日まで元気だった葉が急に黄色くなってパラパラと落ちたりするのが特徴です。また、特に弱い新芽（シュート）が萎縮したり、黒ずんで枯れたりすることもあります。

もし肥料焼けが疑われる場合は、勇気を持って一度肥料を完全にストップしてください。「元気がないから」とさらに肥料を足すのは、脱水症状の人に塩水を飲ませるようなもので、トドメを刺すことになりかねません。

具体的な回復ステップ

1. 水で洗い流す（リーチング）：鉢植えの場合は、鉢底から水がジャバジャバ出るくらい、いつもの倍以上の量の真水を与えて、土の中に溜まった過剰な肥料成分を物理的に洗い流します。これを数日間繰り返します。
2. 活力剤への切り替え：肥料（N-P-K）は一切与えず、リキダスやメネデールなどの活力剤のみを規定倍率で与えます。これにより、高濃度の肥料で傷ついた根の細胞膜を修復し、発根を促します。
3. 植え替え（最終手段）：それでも回復しない場合や、土がカチカチに固まってしまっている場合は、休眠期を待たずに根鉢を崩して、肥料分の少ない清潔な新しい土に植え替えるのが確実です。

また、鉢植えのバラで葉が黄色くなる原因として見落としがちなのが「根詰まり」です。バラの根は生育が非常に旺盛で、6号鉢や8号鉢程度なら1〜2年でパンパンになります。鉢底から白い根が飛び出していたり、水やりをしても水がなかなか染み込まず表面に溜まったりする場合は、根詰まりによる酸素欠乏がクロロシスの原因です。この場合は、一回り大きな鉢に「鉢増し」をして、新しい根が伸びるスペースを作ってあげれば、根の呼吸が確保され、嘘のように緑色が戻ってくることが多いです。

柑橘類の葉面散布と微量要素

ミカン、レモン、ユズ、キンカンなどの柑橘類において、葉の色は単なる見た目の問題ではありません。それは「果実の味」と「来年の収穫量」を決定づける、極めて重要なパラメーターです。プロの農家は「葉の色を見てミカンの味を知る」と言いますが、これは決して大袈裟ではありません。

柑橘類の葉は、果実に糖分を送るための光合成工場であると同時に、栄養を一時的に貯蔵しておく倉庫でもあります。特にマグネシウム（苦土）は重要です。柑橘類がクロロシス（特にマグネシウム欠乏やマンガン欠乏）を起こすと、光合成能力が著しく低下します。工場が稼働しなければ糖分が作られないため、果実の糖度が上がらず、味が薄くて酸っぱいだけの果実になってしまいます。さらに深刻なのは、樹勢が弱ることで、植物が自分の命を守るために実を落とす「生理落果」が増えたり、翌年に実がつかなくなる「隔年結果」の原因にもなることです。

柑橘類のクロロシス対策で最も重要なのは、症状が出てから慌てて対処するのではなく、「植物の生理サイクルに合わせて予防的に散布する」という考え方です。特に注意すべきタイミングは年に2回あります。

家庭園芸では、苦土（マグネシウム）とマンガン、ホウ素などがバランスよく配合された「柑橘用の微量要素肥料」を、春と秋の肥料やりのタイミングでプラスするのが一番手軽です。もし葉が黄色くなってしまったら、即効性のある液体微量要素資材（メリットMなど）を葉面散布して、急いでリカバリーを図りましょう。なお、カイガラムシ対策のマシン油乳剤などを散布する場合は、葉面散布剤との混用が可能かどうかラベルをよく確認してください。

イチゴのリン酸過剰への対処

家庭菜園でイチゴを育てている方の中には、「とにかく甘いイチゴをたくさん採りたい！」という情熱から、実つきを良くする効果がある「リン酸」成分の多い肥料（骨粉、バットグアノ、実肥用液肥など）を、たっぷりと与えている方も多いのではないでしょうか。しかし、この愛情が裏目に出て、深刻なクロロシスを招くことがあります。

イチゴは比較的肥料濃度に敏感な作物ですが、特に土壌中にリン酸が過剰に蓄積すると、化学的なトラブルが発生します。過剰なリン酸イオンは、土の中にある鉄イオンや亜鉛イオンと非常に結びつきやすく、水に溶けない「リン酸鉄」や「リン酸亜鉛」という難溶性の化合物を作って沈殿させてしまいます。こうなると、土壌分析をすれば鉄分は十分にあるはずなのに、植物の根はそれを吸収できないという、典型的な欠乏症のパラドックスに陥ります。

さらに、イチゴの品種によっても鉄欠乏に対する感受性（なりやすさ）には大きな差があります。例えば、日本の主力品種である「とちおとめ」や「あきひめ」などは、特定の土壌条件下でクロロシスが出やすいことが知られています。農研機構の研究報告によれば、根の鉄還元酵素の活性の違いなどが要因として挙げられており、同じ土で育てていても、品種Ａは青々としているのに品種Ｂだけ真っ白になる、という現象が起こり得ます。

また、プランター栽培や高設栽培（養液栽培）など、限られた土壌容量で栽培する場合、pHの変動が激しくなりがちで、この問題はより顕著になります。

リキダスによる根のストレスケア

ここまで、鉄やマグネシウムといった特定の栄養素について詳しく解説してきましたが、実際のガーデニング現場では「原因が一つに絞れない」「栄養は足りているはずなのに、なんとなく全体的に元気がない」という複合的な不調に直面することが多々あります。夏の猛暑、冬の厳寒、梅雨の長雨、あるいは植え替えや剪定といった作業は、植物にとって大きな環境ストレスとなり、根の機能低下を招きます。根が弱れば、当然ながら土の中の栄養を吸えなくなり、結果として葉色は悪くなります。

そんな「植物の夏バテ・冬バテ」のような状態に、総合的な回復サポートとして効果を発揮するのが、住友化学園芸の「リキダス」をはじめとする高機能活力剤です。リキダスには、単なるミネラル補給にとどまらない、生理活性物質が高濃度で配合されています。

• コリン：細胞膜の構成成分となる物質です。根の細胞壁を強化し、浸透圧調整機能を高めることで、夏の高温乾燥や冬の凍結に対する耐性をアップさせます。
• フルボ酸：腐植酸の一種で、天然のキレート剤とも呼ばれます。土壌中のミネラル（鉄やマグネシウム、カルシウムなど）を包み込み、根が吸収しやすい形に変えて運び込む「運び屋」のような働きをします。これにより、微量要素欠乏の予防に役立ちます。
• アミノ酸：植物の体を作るタンパク質の材料です。通常、植物は光合成で作った糖からエネルギーを使ってアミノ酸を合成しますが、活力剤から直接アミノ酸を吸収できれば、その分のエネルギーを成長や回復に回すことができます。
• カルシウム：細胞の結合を強くし、新芽の枯れ込み（チップバーン）や、トマトの尻腐れ病などを予防します。

「肥料を与えるほど元気がないけれど、何かしてあげたい」。そんなタイミングこそが活力剤の出番です。週に1回程度、水やりの代わりにたっぷりと希釈液（通常1000倍程度）を与えることで、弱った根の活力が戻り、それに伴って葉色も徐々に鮮やかな緑色へと改善していきます。これは人間で言えば、風邪をひいた時に消化の良い栄養スープを飲むようなもので、植物の基礎体力を底上げするケアと言えます。

確実なクロロシスの回復へ

植物の葉が黄色くなる現象は、言葉を話せない植物からの「助けて」という必死のサインです。それは単なる病気ではなく、土壌環境や栽培管理のどこかに無理が生じていることを教えてくれる、貴重なメッセージでもあります。

焦って肥料を追加する前に、まずはじっくりと観察してみてください。新芽が黄色ければ鉄不足、下葉ならマグネシウム不足、あるいは土のpHが高すぎるのか、根腐れを起こしているのか。原因さえ分かれば、今回ご紹介したキレート鉄やピートモス、活力剤といった適切なツールを使って、必ず回復へと導くことができます。ガーデニングは科学です。原因と結果の法則を理解すれば、失敗は「経験」に変わり、次はもっとうまく育てられるようになります。

クロロシスは早期発見・早期対処ができれば決して怖い症状ではありません。日々の観察と適切なケアで、植物たちの本来の力強さと、鮮やかな緑を取り戻してあげましょう。あなたの庭が再び生き生きとした輝きに満ちることを応援しています。