ルピナス種取り

こんにちは、My Garden 編集部です。

空に向かって鮮やかに、そして力強く咲き誇るルピナスの姿は、春から初夏の庭を彩る主役として本当に欠かせない存在ですよね。藤の花を逆さまにしたような独特のフォルムから「昇り藤」とも呼ばれるこの花は、一度その美しさに魅了されると、毎年自分の手で咲かせたいと思うものです。高く伸びる花穂が風に揺れる様子は、見る人の心に元気を与えてくれますが、実はその背後には「次世代へ命を繋ぐ」という植物の懸命な営みが隠されています。

でも、お気に入りの株から種を取ろうとして「いつの間にか弾けてなくなっていた」「取ったはずの種がカビてしまった」といった経験はありませんか？ルピナスの種取りには、マメ科植物特有の性質に基づいたいくつかの「成功のルール」があるんです。私自身、最初は失敗ばかりで、採取のタイミングが分からず、庭の砂利に混ざった種を必死に拾い集めた苦い思い出がありますが、植物の生理を理解してからは、驚くほど簡単に、そして確実に種を繋げるようになりました。特にルピナスは、その種子が石のように硬い「硬実種子」であることや、根が非常に繊細な「直根性」であることなど、知っておくべきポイントがいくつかあります。

この記事では、ルピナスの種を確実に採取するテクニックから、発芽率をグッと高めるための保存術、そして翌年の播種のコツまで、私の実体験と専門的な知見を交えながら詳しく解説します。この記事を最後まで読み終える頃には、あなたもルピナスの「種取りマスター」になれるはず。市販の種を買うのも良いですが、自分の手で繋いだ命が再び芽吹く瞬間の喜びは、何物にも代えがたいものです。大切なルピナスのバトンを、来シーズンへしっかりと届けていきましょう。

この記事のポイント

ルピナスの種を採取するのに最適なタイミングと見分け方
種が弾けて飛んでいくのを防ぐための便利アイテム活用術
採取した後の乾燥プロセスと失敗しない保存のルール
翌年の発芽率をアップさせるための播種前の大事な下準備

初心者でも失敗しないルピナス種取りの基本
ルピナス種取り後の播種と美しい花を咲かせる管理

初心者でも失敗しないルピナス種取りの基本

ルピナスの種取りを成功させるための第一歩は、植物のライフサイクルを正しく理解し、自然の摂理に合わせたタイミングで収穫を行うことです。ルピナスはマメ科の植物であり、その種には強固な生存戦略が組み込まれています。ここでは、ルピナスがどのようにして子孫を残そうとしているのか、その生理的なメカニズムに触れつつ、私たちがサポートすべき基本的なポイントを詳しく見ていきましょう。タイミングを逃さないことが、成功の8割を占めると言っても過言ではありません。

種取りの時期を見極めるさやの状態と色の変化

ルピナスの花が終わると、花穂の下の方から順に小さな「さや（莢）」が形成されます。このさやが成長し、種が成熟していく過程を観察するのは、ガーデニングの醍醐味の一つですね。しかし、採取のタイミングを誤ると、未熟で発芽しない種ばかりになったり、逆に遅すぎて種を失ったりしてしまいます。ルピナスのさやは、植物学的には「豆果（とうか）」と呼ばれ、内部で胚珠が成長し、堅牢な種皮を持つ種子へと変化していきます。この過程で、さやの中の水分含量は80%以上から15%以下まで急激に低下します。

まず、さやの初期段階は鮮やかな緑色で、たっぷりと水分を含んでいます。この状態では、内部の種はまだ柔らかく、発芽に必要なエネルギーが十分に蓄積されていません。そこから時間が経つにつれ、さやは水分を失い始め、黄緑色から茶褐色へと変化していきます。私がいつも目安にしているのは、さやの表面がカサカサに乾き、色が濃い茶褐色から黒褐色になった状態です。この段階になると、さやの組織内で螺旋状のテンション（緊張）が蓄積され、種子は生存のための「休眠」に入る準備が完全に整っています。この「色の変化」こそが、植物が私たちに送っている収穫のサインなんです。

また、ルピナスの花穂は非常に長いため、上部がまだ花を咲かせている最中に、下部のさやが熟し始めることも珍しくありません。一気に収穫しようと思わず、熟したものから順次「摘み取る」感覚で進めると、質の高い種を効率よく集めることができます。特に、白花などの特定の品種は採取が遅れると収穫量が激減しやすい傾向にあるため、こまめなチェックが欠かせません。天気の良い日の午前中にさやの状態を確認する習慣をつけると、ベストなタイミングを逃さずに済みますよ。この一連の色の変化を記録しておくと、来年以降の予測がしやすくなり、さらに種取りが楽しくなります。

成熟を見極める具体的なセルフチェック

見た目以外にも、物理的な変化で判断することもできます。熟したさやを軽く指で叩いてみてください。「カサカサ」「カラカラ」という乾いた音が聞こえたら、それは種がさやの中で離れて自立している証拠です。また、さやを光に透かしてみると、中の種が丸く浮き出ているのが分かります。もし、さやがまだ少しでも柔らかい感触があるなら、それはまだ水分が多い証拠ですので、あと数日待ってみるのが正解かなと思います。このわずかな「待ち」が、将来の発芽率を大きく左右するのです。

ルピナスの種子は、植物学的には「硬実種子（こうじつしゅし）」と呼ばれ、非常に硬い殻に守られています。この硬い殻のおかげで、適切な時期に採取できれば、数年間は発芽能力を維持することができるんですよ。自然界では、経年劣化や微生物の働きで殻が弱まるのを待って発芽しますが、園芸では私たちが少し手を貸してあげる必要があります。

効率的な採取方法とお茶パックを活用する裏技

ルピナスを含む多くのマメ科植物には、種を遠くへ飛ばして分布を広げようとする「自動散布（裂開）」という驚くべき仕組みがあります。さやが極限まで乾燥すると、さやを構成する組織が乾燥によって収縮し、螺旋状にねじれる力が最大に達します。そして、限界を超えた瞬間に物理的な衝撃やさらなる乾燥によって「パチン！」と勢いよく爆裂するんです。このエネルギーは相当なもので、数メートル先まで種が飛んでしまうことも。これでは、せっかくの種取りも台無しですよね。特に、朝露が乾いた直後の昼過ぎなどは、乾燥が一気に進むため弾けやすい「魔の時間帯」と言えます。

そこで私が長年愛用しているのが、キッチンにある「お茶パック」や「不織布の水切りネット」を活用する方法です。これが本当に、驚くほど便利なんです！使い方は、さやの色が茶色くなり始めた「完熟直前」のタイミングで、さやの塊をパックの中にすっぽりと包み込み、根元を軽くテグスや紐で結ぶだけ。こうしておけば、さやが勝手に弾けても、種はパックの中にしっかり収まってくれます。地面に這いつくばって、砂利や土に紛れた小さな種を必死に探す必要がなくなり、作業効率が劇的に向上します。また、一度にたくさんの株を育てている場合でも、この方法なら回収漏れがなくなるため、収穫量を最大化できるんです。

なぜ「お茶パック」がこれほどまでに優秀なのかというと、その最大の理由は「圧倒的な通気性」にあります。さやが成熟するには最後まで酸素と適度な乾燥が必要で、もしビニール袋などで密閉してしまうと、内部で「蒸れ」が発生し、種が腐敗したり、カビが生えたりする原因になります。不織布であれば、雨が降っても水がたまらず、すぐに乾いてくれるので、屋外での種取りにはまさに理想的な素材なんですね。また、光をある程度通すため、種の成熟に必要な光合成や熱吸収を妨げないという利点もあります。100円ショップなどで大容量のものを手軽に手に入れられるのも、私たちガーデナーにとっては非常に嬉しいポイントですね。

お茶パック装着のさらなるコツ

装着する際は、パックの口を少し裏返してから茎を通すと、中の種が隙間から落ちにくくなります。また、強風でパックが飛ばされないよう、固定は確実に行いましょう。ルピナスの花穂が重い場合は、支柱にパックごと固定してあげると、茎が折れる心配もありません。この方法は、ルピナスだけでなく、同じように種を飛ばす性質のあるパンジーやビオラ、オダマキなどの種取りにも応用できる汎用性の高いテクニックですよ。自分の庭のあちこちにパックが並ぶ姿は、収穫を待つ喜びを感じさせてくれる、ちょっとした季節の風物詩にもなりますね。

さやが弾ける前の袋掛けで種を回収するコツ

袋掛けの作業を行う際、タイミングが早すぎると植物の生理的な活動を妨げてしまうことがあります。さや自体も光合成を行い、中の種にエネルギーを送っているため、あまりに早く遮断してしまうと、種の肥大が不十分になる可能性があるんです。理想的なのは、さやの表面にシワが寄り始め、色が「鮮やかな緑から黄色がかった茶色」に転換した直後です。この時期であれば、種への養分転送（ソース・シンク関係）はほぼ完了しており、あとは物理的な乾燥を待つだけの状態だからです。この微妙な「色の変わり目」を見極めることが、充実した大きな種を回収するコツになります。

装着時のコツとしては、一つの袋にあまり多くのさやを詰め込みすぎないこと。欲張って大きな花穂を丸ごと一つの巨大な袋で覆ってしまうと、内部の空気の循環が悪くなり、梅雨時期などの湿気が高い日には灰色かび病などの発生源になってしまいます。花穂が大きすぎる場合は、上部、中部、下部と3つくらいの袋に分けて管理するか、大きな不織布を筒状にして被せるのが安心です。また、茎と袋を固定する際は、あまりキツく縛らないようにしましょう。茎が締め付けられると、水分やミネラルの運搬路である導管や師管が圧迫され、さやが最後まで成熟せずに途中で枯れ落ちてしまう（落莢）ことがあるからです。

さらに、袋を掛けることで「天敵」から種を守る効果もあります。例えば、マメ科の種を好む虫（ゾウムシの仲間など）がさやに卵を産み付けるのを物理的に防ぐことができるんです。袋の中を時々覗いてみて、小さな黒い粒（種）が溜まっているのを確認できたら、それが収穫のサイン。袋ごと茎から丁寧に切り離しましょう。このとき、無理に手で引きちぎると、その振動で残りのさやが一気に弾けてしまうこともあるので、必ず鋭利なハサミを使って静かに作業するのが、一粒も無駄にしないための重要なアドバイスです。

絶対にビニール袋は使わないでください！ビニールは水分を閉じ込めてしまうため、昼間の気温上昇とともに袋の中がサウナ状態になり、種が「蒸れ死」してしまいます。これは種を茹でているのと同じ状態で、発芽能力を完全に失わせてしまいます。必ず、不織布、寒冷紗、あるいは使い古したストッキングなど、空気を通す素材を選んでくださいね。

採取した後の乾燥と不純物を取り除く処理の手順

パックの中で弾けた種や、ハサミで切り取ったさやを無事に回収できたら、次のステップは「仕上げの乾燥（追熟）」です。収穫したばかりの種は、見た目は乾いているように見えても、内部には生存に必要な自由水がまだ多く残っています。この状態で密閉保存すると、種が自分の呼吸熱でエネルギーを消耗し、寿命が著しく短くなったり、カビが発生して全滅したりするリスクがあります。特にルピナスのような脂肪分の多い種子は、高湿度下での劣化が早いため、乾燥プロセスが何より重要になります。

私はいつも、採取した種をトレイや平たいザルに広げ、直射日光の当たらない、風通しの良い室内や日陰で最低でも2〜3日、天候によっては1週間ほどじっくりと乾燥させています。直射日光に当てると、急激な乾燥によって種皮にひびが入ったり、内部の胚がダメージを受けたりすることがあるので注意が必要です。乾燥が進むと、最初はふっくらとしていた種がわずかに収縮し、色がさらに濃くなって「石のように硬い」質感に変わります。これが休眠状態の完成サインです。指の腹で種を強めに押してみて、全く形が変わらなければ合格ですよ。

乾燥が終わったら、余計なものを取り除く「選別」を行いましょう。さやの破片、枯れた花がら、小さすぎて未熟な種、虫食い穴がある種などは、保存中に病害虫の発生源になる可能性があります。私はピンセットを使って、一粒一粒チェックする時間をガーデニングの「マインドフルネス」として楽しんでいますが、数が多い場合はザルで振って細かいゴミを落としたり、風を当てて軽いゴミを飛ばしたりするだけでも十分効果があります。きれいな種だけを揃えることで、翌春の「芽出し」の成功率がグッと上がり、育苗中の病気のリスクも減らすことができます。この丁寧な選別こそが、プロのような仕上がりへの近道なんです。

比重選別という高度なテクニック

もし余裕があれば、「水選（すいせん）」という方法も検討してみてください。水に種を入れ、沈んだものだけを良質な種として選ぶ方法です（浮いた種は中身が空か未熟なことが多いです）。ただし、ルピナスの場合は一度濡らすと休眠が解け始める可能性があるため、水選をした場合はすぐに再乾燥させるか、そのまま播種する必要があります。基本的には、乾燥後の見た目のツヤと重みで選別すれば十分ですので、まずは目視でしっかり確認することから始めましょう。

翌年まで発芽力を維持する保存方法と保管場所

きれいに整った種を来年まで持たせるためには、「種を深く安定した眠りに導くこと」が何より重要です。植物の種は、温度と湿度が高いと「そろそろ芽を出そうかな？」と勘違いして、体内の酵素を活性化させ、貯蔵された養分を使い始めてしまいます。そうならないよう、一定の条件で管理してあげましょう。まず、乾燥させた種を紙製の茶封筒に入れます。紙は適度な調湿効果があり、余分な湿気を吸い取ってくれるので、種にとって快適な寝床になります。封筒には必ず「採取日」「品種名」「花の色」を記入しておきましょう。ルピナスは交雑しやすく、翌年咲いたときに「あれ？この色だったっけ？」となるのを防ぐためです。色別に分けておくと、翌年のガーデンデザインがとてもスムーズになりますよ。

その後、シリカゲル（乾燥剤）を入れた密閉容器（ジップロックやガラス瓶、海苔の缶など）に封筒を入れます。保管場所としては、温度変化が少ない冷暗所が基本です。秋まきまでの数ヶ月なら常温の北側の部屋でも大丈夫ですが、半年以上の長期保存や、夏場の高温を避けるなら、冷蔵庫の野菜室がベストな環境です。冷蔵庫は湿度が低く、温度が一定（5〜10℃前後）に保たれるため、種の代謝を最小限に抑え、寿命を最大限に延ばすことができます。この「冷蔵保存」こそが、翌年の高い発芽率を約束する秘訣なんです。

保存の3要素	具体的なアクション	期待できる生理的効果
低湿度	密閉容器に乾燥剤（シリカゲル）を入れる	体内水分の再吸収を防ぎ、呼吸と酸化を抑える
低温	冷蔵庫の野菜室での保管（5〜10℃）	生命活動（代謝）を極限まで抑制し、養分の消耗を防ぐ
暗所	光を通さない不透明な容器や封筒に入れる	光受容体（フィトクロム）による覚醒反応を完全に防ぐ

冷蔵庫に入れる際は、家族に間違えて食べられたり、うっかり捨てられたりしないように、しっかりと「園芸用・ルピナスの種」とラベルを貼っておくことも忘れないでくださいね。また、一度冷蔵庫に入れた種を取り出すときは、容器が常温に戻ってから開封するようにしましょう。冷たいまま開封すると、空気中の水分が種に結露し、せっかくの乾燥状態が台無しになってしまうからです。こうした細かな気配りが、元気な芽を出すためのポイントなんですよ。

宿根草と一年草で異なるライフサイクル別の戦略

ルピナスと一口に言っても、実は多くの原種や園芸品種があり、それぞれ生き方が異なります。園芸店でよく見かける「ラッセルルピナス」は、本来は数年間にわたって花を咲かせる「宿根草（多年草）」です。しかし、ルピナスは元々、北米などの冷涼な地域が故郷の植物。日本の多くの地域（特に太平洋側や西日本）の蒸し暑い夏は、彼らにとって死活問題となるほど過酷な環境なんです。そのため、宿根草タイプであっても、実際には夏を越せずに枯れてしまう「一年草」として扱うのが一般的になっています。この地域の気候差を理解しておくことが、種取りのモチベーション維持にも繋がります。

こうした厳しい気候条件を考えると、無理に親株を夏越しさせようと冷房の効いた室内に入れたり、特別な遮光をしたりする労力をかけるよりも、「毎年良質な種を採取し、秋に新しくまいて世代交代させる」というサイクルを確立する方が、結果的に毎年美しい景観を維持できる確率が格段に高まります。これは、植物の「種としての生存戦略」を私たちが手伝っているようなものですね。一方で、北海道や標高の高い冷涼地にお住まいの方であれば、株は立派に冬を越して年々大きくなります。この場合、種をたくさん作らせることは親株の体力を大きく削る行為になるため、種取り用の花穂を1〜2本に絞り、他は早めにカットすることで、翌年の開花パフォーマンスを向上させるという「引き算」の戦略が有効になります。

自分の地域の適応性を知る

植物の耐寒性や耐暑性については、国際的な指標である「USDA Hardiness Zone」などが非常に参考になります。自分の住んでいる地域が、ルピナスの夏越しに適しているかどうかを把握しておくことは、種取りにどれだけのエネルギーを注ぐべきかを決める重要な判断基準になります。温暖地では、種取りは「来年の庭を守るための必須業務」であり、寒冷地では「お気に入りの色を増やすための楽しいオプション」という位置付けになるかなと思います。

ルピナス種取り後の播種と美しい花を咲かせる管理

保存していた種を再び土に還し、新しい命を芽吹かせる時。それはガーデナーにとって最も心が踊る瞬間ですよね。ルピナスの種は非常に生命力が強い一方で、その発芽を確実に成功させるためには「いくつかの魔法（前処理）」が必要です。野生のルピナスは、過酷な自然環境下で一度に全部が芽吹いて全滅しないよう、あえて発芽を遅らせる巧妙な仕組みを持っています。園芸では、その「安全装置」を私たちが少しだけ解除してあげることで、一斉に元気な芽を出させることができるんです。その具体的な手法を深掘りしていきましょう。

硬い種皮を攻略する吸水処理と発芽率を高める工夫

ルピナスの種を手に取ってみると、まるで小さな石のようにカチカチに硬いのが分かると思います。これは「硬実種子（こうじつしゅし）」と呼ばれる性質で、種皮（殻）が非常に発達しており、簡単には水や酸素を通さないようになっています。この強固なバリアは、種が乾燥や低温から身を守るためのものですが、そのまま土にまいても、中の芽が「水が来たぞ！」と気づくまでに数週間、長いときには数ヶ月かかることもあります。これでは発芽のタイミングがバラバラになって、その後の管理がとても大変ですよね。

そこで、「播種（はしゅ）前の吸水処理」が威力を発揮します。方法は至ってシンプル。種をまく前日の夜、コップに入れたぬるま湯（30℃前後）に種を浸けておくだけです。一晩経つと、種が水を吸って2倍近くに大きく膨らんでいるはずです。この「ぷっくり感」が、眠っていた細胞が活動を開始したサイン！これだけで、土にまいた後の発芽スピードと成功率が劇的に上がります。もし、一晩経っても膨らまずにカチカチのままの種があれば、それはバリアが強力すぎる証拠です。その場合は、爪切りで種子の角をほんの少し削るか、サンドペーパーで表面を軽くこすってから再度水に浸けてみてください。この「物理的処理（スカリフィケーション）」によって、水が入り込み、一気に膨らみ始めますよ。

この吸水処理を行った種は、体内のエネルギー消費が始まっているため、非常にデリケートです。水に浸けたまま2日も3日も放置すると、種が酸欠状態で死んでしまう「溺死」状態になります。必ず、種が十分に膨らんだことを確認したら、その日のうちに湿った土にまいてあげましょう。ルピナスの発芽生理については、多くの学術研究でもその重要性が示されています。特に温度と水分のバランスが、発芽ホルモン（ジベレリンなど）の生成に深く関わっているんです。この小さな一粒一粒に、壮大なルピナスの設計図が詰まっていると思うと、作業も自然と丁寧になりますよね。

水に浸けるとき、メネデールなどの植物活力剤を数滴混ぜると、さらに発芽の勢いが増すような気がします。これは私の経験上のおまじないのようなものですが、初期の根の張りが良くなるのを実感していますよ。ぜひ試してみてください。

暗い場所を好む嫌光性種子のまき方と覆土の厚さ

種が無事に水を吸ってふっくらしたら、いよいよ土にまく段階です。ここでの鉄則は「しっかり暗くしてあげること」。ルピナスの種は「嫌光性（けんこうせい）」と言って、光を感じると発芽を抑制する性質があります。これは、種が地表にあると乾燥して死んでしまうリスクがあるため、土の中に深く潜っていることを確認してから芽を出そうとする、植物の賢い生存本能なんです。光を当てたままにすると、いつまでも芽が出なかったり、出ても弱々しい苗になったりすることがあります。

まく深さは、種の厚みの2〜3倍（約1cmから1.5cm程度）を目安にします。指でしっかりと穴を掘り、種を置いたら土を被せ、上から軽く手で押さえて土と種を密着させましょう。密着させることで、土からの水分が種に伝わりやすくなります。さらに、私はポットの上に新聞紙や黒いビニール（空気穴を開けたもの）を被せて、物理的に光を遮断するようにしています。こうすることで、まるで土の中のような安心感を種に与えることができ、驚くほど揃った発芽を見せてくれますよ。この「暗闇の演出」が、ルピナスを驚かせずに起こしてあげるコツなんです。

発芽までの温度管理も大切です。ルピナスの発芽適温は15〜20℃前後。日本の秋（9月下旬〜10月）なら外気温でちょうど良いですが、まだ残暑が厳しい時期にまくと、土の中が蒸れて種が腐りやすくなるので、涼しくなってから作業するのがおすすめです。毎日一度は覆いを取って、土が乾いていないか、芽が出ていないかを確認してください。そして、ひょっこりと緑色の芽が土を持ち上げてきたのを確認した瞬間に、覆いを取り去って今度はたっぷりと日光に当ててあげましょう。この光の切り替えが、徒長（茎がひょろひょろに伸びること）を防ぎ、がっしりとした苗に育てるための重要なステップになります。

嫌光性の種子は、光受容体である「フィトクロム」というタンパク質が、光の波長を感知して発芽のスイッチをコントロールしています。自然界の知恵って本当にすごいですよね。私たちはその仕組みを少しだけ借りて、最適な環境を整えてあげるだけなんです。

移植を嫌う直根性の性質に合わせたポットの選び方

ルピナスの苗作りで、最も失敗しやすいのが「植え替え（定植）」のタイミングとその方法です。ルピナスは、ゴボウのような太い主根（タピルート）を地面に向かって垂直に真っ直ぐ伸ばす「直根性（ちょっこんせい）」という根の構造を持っています。この主根は、植物体全体の骨組みであり、地中深くから水やミネラルを吸い上げるメインロード。この根が一度でも折れたり傷ついたりすると、ルピナスは途端に元気を失い、二度と元のようには成長しません。その結果、株が大きくならなかったり、植え替え後にそのまま枯れてしまったりすることが本当に多いんです。

そのため、ルピナスの播種は、できるだけ「植え替え回数を最小限にする」のが鉄則です。おすすめは、最初から直径9cm〜10.5cm程度の少し深さのあるポリポットに直接1〜2粒ずつまく方法です。これなら、根がポットの中でとぐろを巻く前に十分な大きさに育てることができ、定植の際も根鉢を崩さずに済みます。さらに慎重を期すなら、土に還る「ジフィーセブン」や「ピートポット」を使用するのも、根を一切触らずに済むため、非常に賢い選択と言えます。こうした資材は、移植時のストレス（植え傷み）をゼロに近づけてくれます。詳しい定植後の管理については、ルピナスの育て方ガイドも併せてチェックしてみてくださいね。

ルピナスが好む土壌環境のポイント

排水性の徹底：マメ科の根は酸素要求量が高いため、水はけが悪いと一晩で根腐れします。赤玉土や腐葉土に加えて、川砂やパーライトを混ぜると安心です。
酸性度（pH）の調整：ルピナスは酸性土壌を極端に嫌います。植え付けの2週間前には苦土石灰や有機石灰を混ぜ、pH6.5〜7.0程度の弱アルカリ性に整えておきましょう。
肥料設計：窒素（N）の与えすぎに注意！ルピナスは根にある「根粒菌」から自給自足で窒素を得られます。肥料はリン酸（P）とカリ（K）主体のものを控えめに与えるのが、美しい花穂を作るコツです。

親と違う色が出る理由と遺伝的な変異の楽しみ方

ルピナスを自分で種から育てると、時として不思議な現象に遭遇します。「去年は燃えるような赤色だったのに、その種から育った子は全部おとなしい紫色になった」とか、「黄色だった親からピンク色の花が咲いた」といった変化です。これにはルピナスの遺伝的な仕組みが深く関わっています。多くの園芸用ルピナスは、ラッセル・ハイブリッドに代表されるように、複数の原種を複雑に掛け合わせて作られた品種です。そのため、その種子であるF2世代（二代目）以降には、親の世代では隠れていた別の性質（対立遺伝子）が、メンデルの法則に従って表現型として現れてくるんです。

特にルピナスには「先祖返り」という現象が起きやすく、改良された珍しい色よりも、野生種が持っていた生命力の強い色（多くの場合、青や濃い紫系）が優先して出やすい傾向があります。また、ミツバチやマルハナバチなどの昆虫が庭中を飛び回り、違う色の花粉を運んでくる「他花受粉」も頻繁に起こります。これによって、遺伝子の新しい組み合わせが生まれ、予想もしなかったグラデーションや模様が生まれることもあります。もし、「絶対に親と寸分違わぬ色が欲しい！」という場合は、種ではなく、春先に株元から出てくる芽を分ける「挿し芽」というクローン繁殖が必要になりますが、これは一般家庭では少しハードルが高いかもしれません。

でも、私はこの「何色が咲くかわからない」という不確実性こそが、種取りから始める園芸の最大の魅力だと思っています。春になり、花穂が膨らんで少しずつ色づき始めたときに「あ、今年はこんなに優しいパステルカラーが咲いた！」と驚く楽しさは、お店で苗を買うだけでは決して味わえません。庭を訪れる小さな訪問者（ハチたち）が作ってくれた、世界に一つだけの新しい色彩。そんな風に多様性を受け入れて楽しむことが、ルピナスとの最も豊かで誠実な付き合い方かなと感じています。どんな色の塔が庭に立つか、楽しみに待ちましょう。

毎年鮮やかに彩るためのルピナス種取りのまとめ

ここまで、ルピナスの種取りから次世代への繋ぎ方について、かなり詳しくお話ししてきました。たった一粒の小さな、石のように硬い種の中に、あの壮大で華やかな花穂を形作る完璧な設計図が全て詰まっていると思うと、植物の生命力には本当に頭が下がりますよね。ルピナスの性質（硬実種子・嫌光性・直根性）という3つのキーワードさえしっかりと押さえておけば、種取りは決して難しい作業ではありません。むしろ、自分で命を繋ぐサイクルを一度体験してしまえば、庭への愛着はさらに深まり、毎年この季節が来るのが待ち遠しくてたまらなくなるはずです。

最初は少しの失敗があるかもしれませんが、それもまた経験。自然相手のことですから、天候や環境によって結果が左右されるのも園芸の奥深い面白さの一部です。まずは今年、花が終わった後に「お茶パック」を被せるところから始めてみませんか？来年の春、あなたが丁寧に守り、繋いだ種から力強い芽が出て、再びあの美しい「昇り藤」が庭に現れたとき、きっと言葉にできないほどの大きな感動と達成感に包まれることでしょう。My Garden 編集部は、皆さんのガーデニングライフがより豊かで、新しい驚きに満ちたものになるよう、これからも寄り添いながら応援しています！

この記事の要点まとめ